Perú 2009

EPÍLOGO

2010-02-22T07:38:00.002+01:00

Domingo, 06/09/2009

A las 04.30 de la madrugada del domingo aterrizamos en Barajas. Recogemos las “morcillas” sin problemas ni percances de última hora. Despedimos a Cristina que toma un taxi para volver a casa. El resto acompañamos a Isabel a la T-4 para que tome un vuelo hacia Alicante. Cuando nos despedimos de ella ponemos rumbo hacia Las Rozas; será la última etapa de nuestro viaje.

Sólo queda llegar a casa y deshacer el equipaje. Viene más lleno; traemos souvenirs y compras hechas en tierras peruanas. Pero sobre todo viene repleto de recuerdos de todas las vivencias que hemos experimentado durante las tres últimas semanas. Y esos recuerdos durarán para siempre.

Y sobre todo, perdurará el agradecimiento a los compañeros del viaje Perú 2009, sin los que la aventura no habría sido posible tal y como sucedió.

LIMA-MADRID

2010-02-22T07:33:00.000+01:00

Sábado, 05/09/2009

A la mañana siguiente un veterano taxista nos recoge a las 07.30 en el hostal. Da instrucciones a los que van sentados atrás para que, si nos cruzamos con alguna patrulla de policía, se agachen y así evitar la multa por exceso de pasajeros. En tres minutos estamos en la entrada del parking del aeropuerto. El taxista nos indica que alguno se tiene que bajar para poder acceder al interior del recinto sin ser multado; y así lo hacen Óscar y Alberto. Pasado el control nos esperan en la puerta con dos carritos para llevar todos los bultos.

Facturamos sin tener que esperar demasiada cola y luego nos dirigimos a pagar las tasas. Para abandonar el país nos cobran a cada uno la cantidad de 31 $-93,78 S/.-22,35 €. Habíamos reservado dinero para este trámite, que hay que abonar en efectivo. En la cola de la ventanilla de pago encuentro en el suelo un billete de 10 $. En la zona del duty free todo es carísimo. Vemos productos típicos peruanos a precios desorbitados y gastamos algunas monedas que nos quedan en tomar café y poco más. Con el billete encontrado compro una gran bolsa de chocolatinas que servirán para nuestro desayuno.

Embarcamos puntuales y, casualidades de la vida, nos vuelve a tocar la “simpática” azafata del vuelo Madrid-Lima, aquella que no nos hacía ni caso. A las 10.00, hora local peruana, estamos despegando. Por delante 11 horas de vuelo hasta Madrid-Barajas. El vuelo de retorno resulta infernal por algunos niños que no nos dejan pegar ojo con sus llantos. Un grupo de religiosos peruanos no hace más que comentar el viaje que acaban de iniciar y que les llevará hasta Jerusalén; nosotros, al contrario, estamos terminando el nuestro.

MUYUNA AMAZON LODGE (Día 4)-IQUITOS-LIMA - Parte III

2010-02-22T07:30:00.000+01:00

Viernes, 04/09/2009

Llegamos al hostal y nos recibe Eric. Apenas le saludamos, le explicamos que nos vamos a cenar y que dejamos los equipajes para que los custodie. Hicimos la reserva por internet y tiene nuestros datos así que no pone pegas y se despide de nosotros. Tras atravesar el oscuro distrito de Callao tomamos la carretera de la costa y en 25 minutos llegamos al destino.

Cuando llegamos vemos a nuestros compañeros sentados en la zona del bar tomando cócteles y comprobamos que nos llevan varios Pisco Sour de ventaja. No teníamos reserva, así que tenemos que esperar turno. Pedimos otra ronda de cócteles, algunos con nombres tan sugerentes como el de “Levántate Lázaro”. Nos cuentan como el taxista que les recogió en el aeropuerto fue sancionado con una multa de 120 S/. por recoger pasajeros en el propio parking de la terminal, cosa totalmente prohibida. El tipo encima quería que pagaran ellos la multa, a lo que evidentemente se negaron.

El lugar es uno de los restaurantes de más fama y renombre de Lima y se encuentra en una de las mejores zonas de la ciudad, Miraflores. La gente que nos rodea parece adinerada, bien vestidos. En contraposición, nosotros con imagen de aventureros de la selva, sin haber tenido tiempo ni de parar a cambiarnos de ropa.

A las 23.00 conseguimos que nos sienten en una mesa en la zona del comedor. Miramos la carta y nos cuesta decidirnos, todo tiene una pinta excelente. Compartimos las entradas con un “piqueo” limeño que tiene una variedad de platos típicos peruanos; chicharrones, anticuchos, papas rellenas, choclos, huancaínas, tamales. Para el plato principal optamos por la variedad: arroz del mar, arroz de la tierra, pierna de cordero lechal asada al estilo peruano, alpaca cuzqueña, cabrilla de mar (pescado cocido al vapor con glaseado de conchitas, navajas, ají amarillo y hierbabuena y acompañamiento de arroz cremoso de arvejas –guisantes- y choclo). También pedimos postres, no podía ser de otra forma. Cenar a la carta y tomar varios cócteles en el que seguramente es el restaurante con más fama y glamour de Lima nos cuesta un montante total a los 5 de 700 S/. (33,35 € por cabeza).

El servicio no ha sido todo lo exquisito que se podía esperar; supongo que nos prejuzgaron por nuestras improvisadas vestimentas y por lo tarde que cenamos, prácticamente cerramos el local. Salimos a una calle principal y en el primer intento tomamos un taxi que nos lleva a los 5 hasta el Pay Purix por 25 S/. (5,95 €). El conductor parece ir de rally, sorteando a otros vehículos y con música de discoteca de fondo para animar el ambiente. Como vamos algo perjudicados por los Pisco Sour no lo tenemos muy en cuenta. El trayecto, sin apenas tráfico, lo completamos en poco tiempo.

Al llegar al hostal nos registramos adecuadamente y Eric, muy amable, nos enseña las habitaciones y las instalaciones. En la planta baja hay un billar americano para uso de los huéspedes y una play station con decenas de juegos a nuestra disposición. También hay una barra de bar donde previo pago se sirven bebidas y cócteles de todo tipo. Todo el hostal está decorado con camisetas de equipos de fútbol de todos los continentes que cuelgan de las paredes, pintadas en alegres colores.

A la mañana siguiente tenemos que madrugar bastante para ir al aeropuerto. Hablamos con Eric para que nos busque un taxi que nos recoja y nos lleve allí y liquidamos cuentas con él para dejar todo zanjado. Por dos habitaciones con baño privado y el desayuno incluido (que no podremos disfrutar), más el servicio de taxi al aeropuerto pagamos 150 S/. (35,71 €) de los que nos descuenta el 10% que abonamos en el momento de hacer la reserva por internet.

Las habitaciones están limpias y cada una de ellas cuenta con una cama grande más una litera doble. Aprovechamos para jugar algunas partidas de billar y cansar al cuerpo para el viaje transoceánico que nos espera; a mayor cansancio mayor probabilidad de dormir en el avión.

MUYUNA AMAZON LODGE (Día 4)-IQUITOS-LIMA - Parte II

2010-02-21T14:40:00.000+01:00

Viernes, 04/09/2009

A las 13.45 partimos de vuelta hacia Iquitos. Lo hacemos en dos aerodeslizadores. Nos separamos; las chicas por un lado y nosotros por otro. El piloto de nuestra aeronave parece no tener mucha prisa. Hace varias paradas a lo largo del camino. Primero para comprar pescado a un anciano que viaja en una pequeña canoa; realizan el intercambio sin bajarse de las embarcaciones. Después para a repostar en el mismo muelle en el que nos detuvimos el primer día. Nos dice que bajemos de la lancha, que no es seguro repostar con la gente montada. Unos ingleses que nos acompañan en la aeronave empiezan a meter prisa al hombre; disponen de poco tiempo para tomar el avión a Lima.

El piloto, tranquilo, se toma una Incakola mientras repostamos y luego proseguimos marcha. Cada vez que arranca el barco eleva su morro de manera exagerada, como si fuera a volcar. Se entretiene navegando en paralelo con otras embarcaciones y trata de evitar las estelas que dejan. Cuando coge alguna botamos apreciablemente en los asientos, como si el aparato se fuera a partir en dos. Hace una parada más, en esta ocasión para hacer algún recado en una zona de casas próxima al río.

Por fin llegamos a Iquitos a las 16.30. En el puerto nos espera la furgoneta que nos devuelve a las oficinas de la agencia. Allí nos encontramos con Cristina e Isabel. Mario nos dice que hasta las 18.00 tenemos tiempo libre, entonces nos trasladarán al aeropuerto. Devolvemos las “botas de jebe” y recuperamos la mitad del desembolso que hicimos. Mientras Isabel y Cristina se van a hacer algunas compras en el próximo mercadillo de artesanía, el resto nos dirigimos a un cyber de la plaza de armas para hacer el checking online de nuestro vuelo Iquitos-Lima. Imprimimos las tarjetas de embarque a razón de 1 S/. (0,25 €) por cada hoja. Tenemos nuestros asientos reservados pero viajaremos repartidos por todo el avión.

Alberto se queda en el cyber, mientras Óscar y yo nos reunimos con las chicas en el “Aris Burguer” (Jr. Próspero 127). Se trata de una pastelería situada en una esquina de la plaza de armas. El local, abierto a la calle, permite contemplar la agitada vida iquiteña del exterior mientras se degustan ricas tartas y dulces. Por cada porción de tarta nos cobran 4 S/. (0,95 €). Están riquísimas y hay muchas variedades. Probamos las “tortas” (tartas) de chocolate, vainilla y el pastel de limón.

Volvemos a la agencia y nos aseguramos de que todos nuestros equipajes están listos para ser cargados en la furgoneta que nos llevará al aeropuerto. Es casi la hora y Alberto no aparece. Nos acercamos al cyber a buscarle, no está allí. Atravesamos toda la plaza de armas y vamos hacia el malecón. Le vemos aparecer proveniente del mercado de artesanía, estaba comprando pulseras.

Con todos nosotros a bordo de la furgoneta y nuestras pertenencias cargadas en ella partimos hacia el aeropuerto. Recogemos a un turista sudafricano en el camino, que lleva una cerbatana perfectamente envuelta entre su equipaje. En el aeropuerto los mozos nos asaltan para portear nuestros bultos, declinamos su ofrecimiento amablemente.

Pagamos las tasas de uso del aeropuerto, al cambio de divisas de hoy queda así: 4,63 $-13,63 S/.-3,25 €. El aeropuerto es de reducidas dimensiones; en poco rato hemos cumplido todos los trámites y después de una corta espera embarcamos y despegamos. A mi lado viaja un peruano que ha estado en España y charlamos amigablemente durante todo el trayecto sobre turismo en ambos países.

Son las 21.30 cuando hemos terminamos de recoger el equipaje en la terminal del aeropuerto limeño. Queremos despedirnos de Lima y de Perú cenando en el restaurante “Astrid & Gastón” (http://www.astridygaston.com) situado en el distrito de Miraflores; este restaurante dispone de una sucursal en Madrid, con precios bastante prohibitivos. Isabel, Alberto y Cristina cogen un taxi dentro del parking del aeropuerto para dirigirse hacia allí y reservar mesa, acuerdan un precio por ello de 30 S/. (7,15 €). Mientras tanto Óscar y yo regateamos con varios taxistas y por fin acordamos precio con uno. El trayecto consistirá en pasar por el hostal “Pay Purix” (a 3 minutos del aeropuerto) a dejar los equipajes para después dirigirnos al restaurante. Pagaremos lo mismo que nuestros compañeros.

MUYUNA AMAZON LODGE (Día 4)-IQUITOS-LIMA - Parte I

2010-02-19T20:29:00.000+01:00

Viernes, 04/09/2009

A las 06.30 estamos listos en el embarcadero para remar. Eduardo lo hará con Isabel y Cristina. Óscar, Alberto y yo formaremos otro grupo. El sol aún no alcanza el río y solo calienta las copas más altas de los árboles de la orilla. Es una buena elección hacer esta actividad a primera hora; de lo contrario con el esfuerzo físico y el calor sería un suplicio.

Las canoas son de madera y con muy poca quilla lo que las hace bastante inestables. Para montar en ellas lo debemos hacer de uno en uno, y mientras nos acoplamos en nuestra posición, Eduardo ha de mantener quieta la canoa sujetándola para evitar bamboleos que nos arrojen al agua.

No es fácil controlarlas. Al menos a nosotros no nos lo parece. Primero remamos río abajo. La corriente no es fuerte pero algo ayuda a que la embarcación se deslice a favor de ella. Acostumbrados a hacer deporte pero sin destreza para manejar la canoa empieza nuestro odisea. Bandazos a un lado y al otro, avance sin rumbo, zigzagueo en la ruta. A poco que desde un lado se imprima más potencia al remo (de una sola pala) la canoa subvira rápidamente y por mucho que se quiera contrarrestar es difícil conseguirlo.

De esta manera recorremos un tramo de agua a favor de corriente. En la otra canoa las chicas navegan sin problemas, siguiendo una línea recta y estable; Eduardo al timón, es un remero experto. Al cabo de un rato nos da la orden para que todos naveguemos aguas arriba. Por suerte la corriente no es fuerte y no supone un hándicap adicional remar en estas condiciones.

Empieza a notarse un poco el calor y llegados al embarcadero nuestra canoa atraca (lo hacemos a la primera y de forma aceptable). Eduardo nos pregunta si queremos seguir remando un rato más aguas arriba, pero desistimos. Hemos agotado nuestra suerte al volver sin haber zozobrado ni volcado. Él continúa con las chicas un rato más.

Desayunamos todos juntos a las 07.30 y de nuevo estamos listos en el embarcadero a las 09.00 para nuestra última actividad en la selva. Navegamos aguas arriba con la familia peruana y una anciana británica. Nos acompañan Eduardo y una chica, guía de la inglesa. Recorremos el Yanayacu y alguno de los torrentes que lo alimentan desde otras balsas de agua. Llegamos a un recodo del río dónde nos apeamos.

Eduardo guía a nuestro grupo, mientras que la chica se marcha con la inglesa; nos explica que es botánica y ha contratado a una guía en exclusiva para que le enseñe determinadas especies de plantas. Caminamos por la selva con nuestra “botas de jebe” observando algunas plantas curiosas como la liana llamada “escalera de mono”, cuyo tronco se enrolla en espiral dando lugar a formas increíbles. Eduardo captura un ciempiés y lo deja andar entre nuestras manos antes de volver a ponerlo en libertad.

Vemos algunas especies de coloridas aves entre la espesura de las ramas. Hay que estar atentos, son tan esquivas que apenas se dispone de unos segundos para avistarlas. Eduardo nos pide silencio. Necesita concentrarse para escuchar los leves ronquidos emitidos por una especie de mono. Se trata de los monos de anteojos, de hábitos nocturnos, que duermen durante el día en lo alto de los árboles.

Avanzamos con sigilo hasta que nos hace una señal y nos indica en lo alto de un árbol la posición de 3 de estos monos. Están inmóviles dormitando, pero se aprecia su cara adornada con dos manchas más claras alrededor de sus ojos, de ahí su nombre. Alberto tiene problemas para verlos y no es capaz de distinguirlos. Finalmente Eduardo tiene que mover una liana cerca de la ubicación de los animales para que se espanten y se muevan, de esta forma se hacen perfectamente visibles.

Volvemos a la embarcación y al lodge. Son las 11.15, tenemos tiempo para ducharnos, recoger nuestras cosas de las cabañas y prepararnos para la comida, que será servida a las 12.00 para el grupo de turistas que hoy abandonan la selva. Dejamos una propina para Eduardo, gracias a él hemos aprendido y visto muchas cosas. Nos despedimos haciéndonos una foto en su compañía. Anoto aquí sus datos de contacto por si alguien está interesado en contratar un guía atento y profesional, para hacer recorridos personalizados por la Reserva Natural de Pacaya Samiria en busca de animales en su hábitat original: Eduardo Pinedo Ávila (educomosho@hotmail.com)

MUYUNA AMAZON LODGE (Día 3) - Parte III

2010-02-19T10:23:00.003+01:00

Jueves, 03/09/2009

Acabada la visita pasamos a una construcción aledaña de madera, que sirve de bodeguita y de punto de venta al público de la producción de la fábrica. Tenía intención de comprar alguna botella para compromisos en España, pero no envasan el aguardiente. Te lo venden en botellas de plástico reutilizadas. Lo que sí hacemos es aprovechar para tomar un refresco sentados en la bodeguita. Los enormes ventanales sin cristales nos permiten contemplar el cauce del Amazonas y la orilla contraria. Disfrutamos de una amigable charla con el dueño del lugar; conversamos sobre la vida en la zona y como no, del tema universal, el fútbol.

Embarcamos de nuevo para atravesar el cauce del río. Hay que navegar primero aguas arriba paralelamente a la orilla, para luego cruzar en diagonal en busca de la casa de Cléber. Cuando llegamos la comida está preparada, eso nos dice Eduardo. Algunas familias vecinas con sus hijos se han congregado en el porche de nuestros anfitriones y charlan con ellos mientras preparan la mesa en la que comeremos.

Nos sirven una ensalada de tomates y pepinos y arroz con pollo. A media comida comienza a llover torrencialmente. Somos testigos de lo que supone una tormenta amazónica. Nos vemos obligados a mover la mesa de sitio y buscar un punto más resguardado del porche. El cielo se ha vuelto plomizo y descarga agua a cubos sobre la zona. En poco rato todo el terreno que nos rodea queda anegado de agua. Tan pronto como llega la tormenta se termina y en pocos minutos vuelve a asomar el sol entre las nubes.

Tomamos el postre; la sandía recolectada por Cléber de su huerto. Se caracteriza por su sabor dulce, sus enormes pepitas y su gruesa cáscara. Después de jugar un rato con los niños y sus mascotas, periquitos en libertad, nos despedimos de la agradable familia y volvemos a embarcar. Deshacemos el camino recorrido durante la mañana, volviendo a hacer una parada en aguas del Amazonas para avistar más delfines. Navegando Yanayacu arriba, el sol ya no abrasa nuestra piel, la tormenta ha refrescado el ambiente y es agradable contemplar la quietud en las orillas del río, sólo perturbada por el ruido del motor de nuestra embarcación.

A las 17.15 llegamos al lodge. Aquí también ha llovido, y bastante. Todo el suelo aparece enfangado. Disponemos de tiempo de relax hasta la cena, que es anunciada por el preceptivo tintineo de la campana a las 19.00. En el menú hay un plato especial; se trata del “juane”. Es uno de los principales platos típicos de la gastronomía de la selva peruana y es muy consumido durante la fiesta de San Juan que se celebra el 24 de junio de cada año. El “juane” que nos dan a probar se ha elaborado con una base de arroz, carne de gallina, aceituna, huevo cocido y especias; todo se envuelve con una hoja de bijao (planta que crece en el trópico americano cuyas hojas, se utilizan en algunos países para envolver tamales y otros alimentos blandos) y posteriormente es puesto a hervir durante aproximadamente una hora y media.

La comida envuelta dentro de la hoja guarda mucho el calor; esto unido a la humedad ambiente asfixiante nos hace sudar de lo lindo mientras la degustamos. A las 20.00 estamos citados en el embarcadero. Tenemos paseo nocturno en bote para avistar ranas. En la embarcación nos acompaña una pareja de turistas recién llegados al lodge. La chica es presa del pánico cuando un pez entra en la embarcación, después de un potente salto fuera del agua. Haber hecho una excursión de este tipo hace dos noches en un grado, y sonreímos ante la anécdota. Al contrario que la primera vez, esta noche Albino da caza a un caimán en el primer intento. Es de tamaño algo menor al otro. Vuelve a repetir la explicación sobre los hábitos del animal para los nuevos turistas. Creo que la chica ha empezado a arrepentirse de contratar esta aventura; se aleja cuanto le permite lo reducido de la embarcación del inmóvil caimán que posa en manos del guía.

Encontramos una zona de abundante vegetación en un saliente de la orilla. Este lugar es el elegido por los guías para detener la embarcación y ayudados por un remo de madera capturar varias ranas que nos muestran bajo la luz de las linternas. Son de minúsculo tamaño y de colores vivos; verdes, amarillas, rojas….Nos explican que algunas de ellas son las que hacen esos ruidos tan sonoros que podemos escuchar en la oscuridad; es asombroso como un animal tan pequeño emite un croar tan fuerte.

Regresamos al lodge. El día nos ha dado poca tregua y el cansancio hace mella en nosotros. Guiados por la tenue luz de las lámparas de aceite nos retiramos a nuestras cabañas a descansar. Mañana el día comenzará temprano.

MUYUNA AMAZON LODGE (Día 3) - Parte II

2010-02-19T10:15:00.000+01:00

Jueves, 03/09/2009

El delfín rosado, también conocido como Delfín del Amazonas o "boto" es una de las cinco especies de delfines de agua dulce. Con tres metros de largo y 125 kg. de peso permanece activo las veinticuatro horas del día descansando por cortos períodos. Una particularidad esta de esta especie es la mayor movilidad de su cabeza respecto los otros delfines (no tienen las vértebra unidas) lo que les proporciona la flexibilidad necesaria para maniobrar entre los numerosos obstáculos de la selva inundada. El color rosado de su piel aparece sólo en los individuos adultos mientras que los jóvenes poseen el dorso gris negruzco y el vientre un poco más claro.

Aunque sus ojos son pequeños, pueden ver muy bien, excepto bajo de sus mejillas que se bombean y obstaculizan la visión hacia abajo, lo que es superado nadando al revés. Una leyenda local dice que a veces se convierte en hombre y sale del agua en busca de doncellas que desposar. La realidad es un tanto más cruda, en la actualidad está amenazado por la pesca excesiva de su alimento (peces de hasta 30 cm. y algunos camarones y cangrejos) la contaminación de los ríos y el intenso tráfico fluvial en las aguas donde habita. Pero afortunadamente ésta situación se está revirtiendo gracias a la activa intervención de las sociedades ecologistas dedicadas a su protección. Durante un rato perseguimos a los grupos de delfines. Son sociables y se dejan ver emergiendo del agua. Los más abundantes son de color grisáceo aunque en alguna ocasión (contada con los dedos de la mano) podemos avistar algún ejemplar rosado y por tanto de más edad.

Cuando estamos en medio del ancho Amazonas, Albino da la orden al chaval que pilota el bote para que detenga el motor. Ahora nos dejará un rato libre para disfrutar de un baño en las aguas amazónicas. Provistos con nuestro traje de baño nos vamos lanzando de cabeza y de uno en uno a las turbias aguas del río más caudaloso del mundo. La temperatura es ideal, más aún con el calor ambiental típico de este clima. Aparentemente no hay corriente, pero es sólo eso, una apariencia. Si uno se queda quieto en el agua acaba por alejarse lenta e irremediablemente del bote. Cojo uno de los salvavidas que obligatoriamente han de llevar las embarcaciones de turistas a bordo y me lo enfundo; con él floto sin esfuerzo y puedo retozar en el agua sin preocupación.

Después de un largo rato en remojo subimos a la embarcación, nos secamos y ponemos rumbo a la orilla contraria. Albino nos dice que vamos a visitar una fábrica de aguardiente de caña. El lugar, de no ser por el color verde que aquí cubre todo, se podría pensar que está sacado de una película del oeste. Puertas cubiertas de alambre de espino que rematan cercados de madera, establos con caballos y gallinas picoteando despreocupadas aquí y allá. Albino nos guía a través de las distintas zonas de la fábrica.

Se trata de una explotación artesanal y familiar. En el interior de un desvencijado chamizo una prensa está siendo arreglada por un par de chicos que apenas sobrepasan la veintena. A su alrededor decenas de barriles de plástico llenos de puré de caña de azúcar, obtenido de la trituración de la materia prima. Tiene un color verde sucio y una textura parecida a la del agua estancada. Nos dan a probarlo; el sabor es dulzón pero a temperatura ambiente no resulta muy agradable al paladar. Este puré se deja fermentar varios días para que los azúcares se conviertan en alcoholes.

De aquí pasamos a la parte inferior del chamizo, sorteando ardientes tuberías de fundición. Un horno alimentado por leña se encarga de elevar la temperatura del puré fermentado y acaba por destilar un chorro de líquido transparente a través de un caño. Aquí, el producto final es recogido. Un anciano, ajeno al paso del tiempo y al calor infernal del lugar, vigila el proceso mientras pierde la mirada en el horizonte. Nos ofrece un trago de aguardiente. No hay duda de que es fuerte, quema la garganta y ese quemazón se extiende hasta el esófago; los 55 grados de alcohol que nos dicen que contiene justifican el nombre del licor, aguardiente.

MUYUNA AMAZON LODGE (Día 3) - Parte I

2010-02-19T10:10:00.000+01:00

Jueves, 03/09/2009

En la jornada de hoy no hay que madrugar en exceso. El sueño ha sido reconfortante, hemos recargado las baterías y salvo algunos picotazos de mosquitos durante la noche estamos en perfecta disposición para continuar con la aventura.

A las 8 nos sirven el desayuno, mezcla de salado y dulce. Mientras lo degustamos Eduardo se acerca a nuestra mesa y nos comenta el plan para el día de hoy, pasaremos la jornada entera fuera del lodge. Nos cita a las 09.00 en el embarcadero. Con un sol que empieza a quemar, nos presentamos puntuales a la cita, justo a tiempo para contemplar como cargan víveres y útiles en la lancha.

En la embarcación junto a nosotros la inseparable familia peruana afincada en Toronto y los guías de los dos grupos, Eduardo y Albino. Navegamos afluente abajo. Eduardo saluda desde el bote a varios lugareños que se afanan en sus quehaceres diarios en la zona de la orilla. Evidentemente casi toda la gente se conoce aquí y se mantiene la filosofía de comunidad. Llegamos a la confluencia del Yanayacu con el Amazonas y giramos a la izquierda navegando aguas arriba, próximos a la orilla.

Desde el bote podemos ver el estado en que queda la vegetación de las riberas una vez que el agua ha descendido de nivel desde sus máximos. En esta época del año, en la zona del río en la que estamos el ancho del mismo es de unos 2-3 km, pudiendo llegar a doblar esta dimensión en período de lluvias.

En el centro de la masa de agua se divisan algunas islas que sólo afloran cuando el nivel del río es bajo, el resto del año quedan ocultas. Sorteando árboles arrancados o maderos que flotan la embarcación va avanzando hasta llegar a una pequeña comunidad llamada San Juan de Yanayacu. Se trata de apenas 10 casas que se intercalan en la orilla abarcando una longitud de la misma de aproximadamente un kilómetro.

Desembarcamos al borde de una fuerte pendiente de tierras de color ocre, que en época de lluvias debe estar sumergida bajo las aguas. Unos metros por encima se extiende la orilla del Amazonas y la selva virgen. Con sumo cuidado ascendemos la pendiente, en la que unos tablones nos sirven de guía y evitan que pisemos el resbaladizo lodazal.

Nos presentan a Cléber y a su familia, que nos acogerán durante la comida del día de hoy. En amigable charla Cléber nos explica que lleva viviendo en la comunidad varios años. El gobierno peruano concede a cada familia 100 metros de orilla amazónica para que se establezcan, construyan una casa y cultiven el terreno. El amable lugareño nos cuenta que vive aquí con su familia algunos meses del año, cuando es factible cosechar y principalmente cultiva maíz, choclo, palmera, plataneras, árbol del pan, arroz…También cría gallinas, extrañas gallinas; con el pescuezo pelado y un penacho de plumas largas en la cabeza. La casa es sencilla, construida en madera y levantada sobre pilares para alejarla del húmedo suelo. Cuenta con un porche con vistas al río donde Cléber se mece sobre una hamaca mientras sostiene a una de sus hijas en brazos y acaba de contarnos el día a día de su vida.

Le pedimos que nos muestre su huerto y le seguimos a la parte posterior de la casa dónde apreciamos la zona de cultivo que esforzadamente Cléber trabaja para poder subsistir. Recolecta una sandia, alargada, del tipo “paulina” según nos cuenta y que será nuestro postre en el día de hoy. Eduardo se quedará en la casa de Cléber preparando la comida mientras todos nosotros en compañía de Albino volvemos a la embarcación para volver a navegar por el río.

Nos alejamos de la orilla y buscamos aguas más profundas. Con el motor al ralentí y avanzando lentamente para minimizar el ruido, Albino se pone en pie sobre la proa de la barca y comienza a silbar. Al principio no hay resultados visibles pero al poco rato los primeros delfines emergen de las aguas mostrando sus grises lomos.

MUYUNA AMAZON LODGE (Día 2) - Parte II

2010-02-17T23:38:00.001+01:00

Miércoles, 02/09/2009

En esta ocasión navegamos aguas abajo, como si nos dirigiéramos a la desembocadura del Yanayacu en el Amazonas. En el trayecto observamos algunas casas desperdigadas en las riberas del río, con sus pequeñas barcas de madera amarradas cerca. Después de 15 minutos de navegación abandonamos el cauce principal y nos metemos en un fino torrente de agua que discurre encajonado entre paredes de lodo. La época de estío deja el nivel navegable bajo mínimos y se aprecian surcos y resquebrajaduras en el terreno que conforma el lecho del río y que en otras estaciones del año queda bajo las aguas.

En esta ocasión los guías fraccionan el grupo. Nosotros descendemos antes del bote en compañía de Eduardo mientras que la familia sigue navegación con Albino. Eduardo nos explica que el terreno por el que vamos a transitar es complicado para que pueda avanzar la hija pequeña de la familia que nos acompaña en el bote.

En fila india y con Eduardo y su machete a la cabeza avanzamos por la selva. Los terrenos, en parte anegados por el agua, son completamente accesibles en bote en época de lluvias. Para poder sortear las zonas inundadas tenemos que poner a prueba nuestro equilibrio y caminar sobre resbaladizos troncos que apenas ofrecen superficie física para apoyar los pies. Como alguno tenga un desliz y se caiga se van a poder escuchar las risas desde Iquitos. Así que con calma y con paso seguro vamos sorteando las distintas pruebas a las que nos va sometiendo Eduardo.

Por fin llegamos a un claro cubierto por una balsa de agua. Eduardo nos dice que hay que superar un último obstáculo para poder ver a la Victoria Regia; primero inspecciona las condiciones del paso y despeja el camino con el machete para permitir nuestro acceso. De uno en uno entramos al lugar, un islote de tierra firme al que se llega caminando sobre troncos flotantes que se alinean hasta llegar a él. Lo anterior ha sido un juego en comparación con esto. Caerse aquí supone mojarse hasta la cabeza.

Por turnos vamos accediendo al lugar y contemplamos la belleza de la Victoria Regia. Es un lirio o nenúfar de agua. Es el más grande de todos los lirios acuáticos, nativo de las aguas poco profundas del río Amazonas. Se caracteriza por tener grandes hojas circulares de hasta 3 metros de diámetro que flotan sobre la superficie del agua sobre tallos sumergidos que alcanzan de 7 a 8 m de largo. Podemos apreciar varios ejemplares, enmarcados en el magnífico paisaje que los rodea. Eduardo nos dice que la flor se puede contemplar de mayo a julio y que resulta de gran belleza, exhala una fragancia parecida al albaricoque y es conocida como "rosa lacustre".

Cuando todos hemos podido observar los ejemplares de este tipo de nenúfar gigante seguimos camino. Atendemos a las explicaciones de Eduardo sobre un curioso árbol, llamado el “caminante”. Es un árbol parásito que se enreda alrededor del tronco de ejemplares de otras especies y aprovecha éstos para crecer. Empleando la estructura del árbol huésped desarrolla raíces aéreas que descienden desde las ramas más altas y así va ganando terreno al primero, creciendo y haciéndose más fuertes a costa de sus anfitriones.

En nuestro paseo podemos contemplar ejemplares de pájaros carpinteros posados sobre la corteza de algún tronco, con su roja cabeza. Eduardo localiza una planta trepadora de la selva llamada “uña de gato”. Con un certero golpe de machete corta una de sus gruesos tallos y se acerca a nosotros. Coloca la planta en vertical y la eleva mientras nos anima a prepararnos para beber. Del grueso tallo brota un chorro de líquido cristalino. Por turnos todos lo vamos probando, es una forma natural de los indígenas de encontrar hidratación en la húmeda selva.

El paseo continúa entre la espesura de la maleza hasta llegar a un claro que desemboca en una zona empantanada. Enfrente a unos 50 metros se divisa un grupo de palmeras altas y sobre sus copas una bandada de aves emiten graznidos estridentes. Son shanshos (comúnmente llamados hoacín). Se trata de un ave que vive en zonas pantanosas de la Amazonía cuya principal peculiaridad es que tiene dos garras en cada ala que le permite agarrarse a las ramas a medida que trepa por los árboles. Eso ha llevado a emparentarla con un ave fósil prehistórica pero en realidad no guarda ninguna relación. Procurando no hacer ruido observamos las aves en la distancia, con la ayuda de unos prismáticos.

Proseguimos la marcha y nos cruzamos con Albino que guía en la caminata a la familia peruana. Lleva a la niña sobre los hombros, para evitar que se atore con las botas de agua en el pesado barro que cubre el suelo que pisamos. Contemplamos una comunidad de “monos fraile”. Sus alegres componentes hacen cabriolas y saltan entre las ramas de los árboles sin que nuestra presencia les atemorice.

La embarcación nos espera en una zona despejada de vegetación, dónde le ha resultado sencillo atracar. Cuando nos reunimos todos los integrantes de la expedición el piloto pone rumbo al lodge. La tarde está cayendo, el sol ya no es abrasador y es agradable navegar en el bote observando el entorno que nos rodea.

Descansamos en las habitaciones hasta que suena el toque de campana que anuncia la cena. Uno de los platos que podemos degustar es pez gato cocinado al horno. Nos sorprende su carne fina y blanca, agradable al paladar. Esta noche no hay programada actividad así que después de cenar aprovechamos la zona de ocio del lobby y jugamos a las cartas y a los dardos o simplemente conversamos descansando plácidamente sobre los sillones. Mañana tampoco hay que madrugar mucho, nos iremos de excursión todo el día y comeremos fuera del lodge. Nos despedimos de Eduardo antes de retirarnos a descansar.

MUYUNA AMAZON LODGE (Día 2) - Parte I

2010-02-15T07:47:00.002+01:00

Miércoles, 02/09/2009

A las 06.30 estábamos citados en el lobby del lodge para realizar la primera actividad del día. Aprovechando que el sol aún no está alto recorreremos en bote el rio Yanayacu para intentar avistar aves. Éstas permanecen aún en sus dormideros y es más fácil localizarlas y poder verlas de cerca. La composición de la expedición es la misma de la noche anterior, nosotros cinco más los 4 miembros de la familia peruana.

El ave más fácil de ver, por tamaño y color de plumaje, es la garza blanca. Posadas sobre troncos semihundidos o volando sobre el cauce del río permiten contemplar su estética figura. Junto a ella, abunda también la garza gris o garceta, de menos tamaño y de vuelo más rasante. Se muestra asustadiza al paso de la embarcación y realiza vuelos cortos para ir alejándose progresivamente de nuestra presencia.

A pocos metros del embarcadero del lodge, en la orilla contraria, hay un árbol característico de gran altura, que es posadero habitual de una bandada de gallinazos de cabeza negra. Se trata de una especie de buitres que se alimentan de carroña. Asociamos su estampa a la de las aves que apreciamos en Barranco, los primeros días de nuestra estancia en Lima. Su hábitat se extiende desde zonas habitadas en la costa hasta áreas de selva, pero siempre de baja altitud.

Pasamos próximos a una de las orillas y Eduardo hace señales al piloto para que detenga la embarcación. Sobre la corteza de un tronco descansan, posados boca abajo, murciélagos. Seguramente aquellos que la noche anterior pudimos apreciar en plena actividad revoloteando en busca de alimento.

Divisamos también al gavilán. Con un plumaje rojizo suele cazar monos de pequeño tamaño, tal y como nos comenta Albino. Surcan el cielo bandadas de estridentes periquitos cuyos sonidos son nítidos y claramente diferenciables. Gracias a los prismáticos (“alargavistas” en la jerga local) de Isabel podemos divisar dos tucanes, encaramados en sendos árboles, algo alejados de la orilla. El martín pescador también se deja ver.

Incluso podemos recrearnos un largo rato viendo los movimientos de una comunidad de monos, que se están desperezando en un grupo de árboles próximos a la orilla. Retornamos al lodge y al llegar al embarcadero, vemos como el grupo de gallinazos está posado sobre el suelo, a escasa distancia de nosotros. Con las alas extendidas buscan los primeros rayos de sol para elevar su temperatura corporal.

Desayunamos en el lodge. Nos ofrecen un buffete que combina la fruta y los zumos con lo salado y lo dulce. Eduardo nos dice que para la próxima actividad tampoco es necesario llevar las “botas de jebe”; pescaremos pirañas desde el bote. Son las 09.30 cuando de nuevo volvemos a estar sobre la embarcación todos los componentes de la primera excursión del día.

Eduardo y Albino cargan las cañas de pescar (simples palos con un trozo de hilo de nylon y un anzuelo en su extremo) y un cubo con el cebo, consistente en carne de pollo. A estas horas de la mañana el sol pica y es necesario usar protector solar. Repelente también usamos, pero su efectividad no es completa y ya hemos sufrido algunas picaduras de mosquitos en zonas del cuerpo expuestas a la intemperie, sin la protección de la ropa.

Navegamos Yanayacu arriba en busca de un lugar tranquilo, sin corriente y cerca de una orilla con vegetación abundante. Cuando cada uno tenemos nuestra caña colocamos el cebo y probamos suerte. La voracidad de los peces es notoria, apenas ha entrado el cebo en el agua se suceden las picadas, y es frustrante ver como se lo comen sin poder clavarlos en el anzuelo.

Cristina es la primera que tiene suerte y captura un ejemplar de sábalo. Eduardo lo pone a buen recaudo en un cubo. A continuación y de manera progresiva todos vamos realizando capturas. Y en todos los casos se trata de pirañas, con el vientre anaranjado y unos dientes que imponen respeto. Dejamos que Eduardo desenganche las piezas de los anzuelos para evitar heridas con las fauces de los voraces peces.

Al cabo de un rato el sol nos da de pleno y es más que molesto, por lo que Albino y Eduardo deciden buscar un caladero a la sombra. Probamos suerte en un recodo del río y en vista de que no se aprecia movimiento nos adentramos con la embarcación en un brazo de agua que alimenta al Yanayacu. Cuando lo atravesamos salimos a una balsa de agua mayor donde las aves se concentran en grandes bandadas y vuelan en paralelo al avance de nuestro bote.

Volvemos a desviarnos por otro cauce de agua. El sitio es estrecho y angosto y la superficie de navegación cada vez se hace más exigua. Se acumulan troncos y ramas a modo de obstáculos que el piloto va sorteando hábilmente. En algunos casos notamos como árboles sumergidos son golpeados por la quilla de la embarcación. Llegamos a un remanso a la sombra. El agua tranquila es cubierta en su superficie por multitud de plantas acuáticas flotantes. De fondo resuenan los cantos de las aves selváticas. El sitio es muy bonito, virgen. Aquí no hay más presencia humana que la nuestra. Pescamos durante un rato más en tan idílico lugar, más atentos de saborear el momento que de la pesca en sí.

Retornamos al logde mientras la brisa producida por el movimiento de la embarcación seca el sudor de nuestros cuerpos. El zumbido del motor hace que nos sumerjamos en nuestros pensamientos mientras navegamos por estas aguas, físicamente estamos en la selva amazónica pero mentalmente hemos desconectado del mundo terrenal.

A las 13.00 nos sirven la comida. La sorpresa llega cuando ya sentados en las mesas, nuestro grupo recibe una bandeja con todos los peces que hemos capturado, fritos y listos para formar parte del menú de hoy. La carne de la piraña es sabrosa, aunque tiene bastantes espinas. Compartimos el banquete con la familia peruana de Toronto, partícipes también de las capturas de nuestra embarcación.

Mientras tomamos unas infusiones Eduardo nos indica que a las 15.00 tenemos que estar listos para partir y traer puestas las “botas de jebe”. Después de descansar un rato en las cabañas y disfrutar del acompasado movimiento de la hamaca del porche nos preparamos para partir. A la hora indicada nos reunimos en el lobby.

IQUITOS-MUYUNA AMAZON LODGE (Día 1) - Parte IV

2010-02-15T07:32:00.000+01:00

Martes, 01/09/2009

Pero el episodio más excitante está por llegar. Eduardo aguza el oído y nos expresa sus sospechas. Parece que en la lejanía se oye a un grupo de monos aulladores. Nos reta a intentar seguir su pista y conseguir acercarnos a ellos. Comienza una búsqueda en plena selva siguiendo como única pista los lejanos aullidos de los primates. Con el sigilo que nos permite nuestro torpe andar entre ramas que pueblan el suelo y las aparatosas “botas de jebe” seguimos a duras penas los hábiles pasos de Eduardo, que se mueve como pez en el agua.

A medida que nos acercamos los aullidos ganan en sonoridad. De vez en cuando perdemos la pista. En ese momento, Eduardo, se frota con la mano la garganta. Nos dice que es creencia popular que al hacer ese gesto los monos de esta especie no se espantan y siguen chillando sonoramente. De esta forma conseguimos ganar posiciones paulatinamente. Hasta que por fin los oímos muy cerca; es sobrecogedor e impresionante estar a ras de suelo en la selva, mientras los monos aulladores saltan sobre las copas de los árboles sobre nuestra posición, sin dejar de chillar. El ruido que producen llega a producir temor y cierto respeto, no se puede saber a ciencia cierta cuantos son, pero por el ruido atronador que emiten, parece que fueran miles. Incluso conseguimos ver algunos, con su pelaje rojizo, saltando entre las ramas más altas.

A estas alturas y con la aventura de los monos, los chicos parecemos recién salidos de la ducha, el sudor cubre nuestras ropas por completo. Las chicas ni una gota de sudor, no sabemos cómo lo hacen, pero parecen no sufrir el rigor de la humedad. Retornamos al lodge mientras Eduardo se congratula diciendo que ha sido una auténtica fortuna estar tan cerca de este tipo de monos, son muy esquivos y apenas hay ocasión de verlos en la selva. Él, sentencia, en muy raras ocasiones ha conseguido acercarse tanto a ellos en compañía de un grupo de turistas.

Llegamos al lodge sobre las 17.30. Tiempo para descansar, hidratarse y tomar un té. Uno mismo se lo puede servir a cualquier hora del día, están a disposición de todo el mundo en el lobby. Eduardo narra la peripecia de los monos aulladores al guía de otro grupo de turistas, mientras degustamos nuestras infusiones. El guía incrédulo piensa que Eduardo le toma el pelo, no da crédito a que podamos haber visto este tipo de monos tan relativamente cerca del lodge. Al final, hay que mostrarle la grabación de la videocámara de Óscar para que se convenza.

Volvemos a la cabaña. El personal se ha encargado de encender un par de quinqués de aceite para iluminar la estancia y el baño. La cena está lista. Cuando hemos acabado de instalarnos y probar por turnos la hamaca del porche, oímos el tintineo de la campana. La cena está lista. Hileras de lámparas iluminan con sus llamas los corredores de madera y el interior del lobby; cenamos bajo su ténue luz. Eduardo nos cita a las 20.00, no hacen falta las botas de agua pero si un frontal de luz. Daremos un paseo nocturno en canoa.

En el embarcadero abordamos una pequeña embarcación en la que viajamos nosotros cinco, una familia de peruanos afincados en Toronto con sus dos hijos, Eduardo, Albino (el guía de la familia que nos acompaña) y un chico del lodge que gobierna la barca. Es agradable sentir el frescor del viento corriendo en nuestras caras ahora que ha caído el sol.

Eduardo y Albino se posicionan en la parte delantera de la embarcación y con dos linternas que arrojan potentes haces de luz iluminan las orillas y los árboles próximos a ellas. Mediante un sistema de señales guían al chico que maneja la barca para que se detenga, apague el motor, o se dirija hacia algún lugar concreto. Podemos adivinar la silueta de murciélagos volando a nuestro alrededor y peces que saltan fuera del agua acompañando el movimiento que describe nuestro transporte. Ayudados por el chorro de luz vemos algunas garzas que descansan posadas cerca de las orillas. Incluso un perezoso hecho un ovillo encaramado en la parte más alta de un enorme árbol, está inmóvil pero Albino asegura que se trata de un ejemplar de este extraño mamífero.

Y a partir de aquí comienza la “caza” del caimán. Con las linternas se arroja luz sobre las orillas hasta detectar el rojo brillo de los ojos de los caimanes, inmóviles en sus puestos aguardando presas. Cuando se detecta a uno de ellos los guías hacen señales al piloto de la lancha para que avance en la dirección indicada. Eduardo o Albino (se van turnando en el cometido) se tumban sobre la proa de la embarcación y cuando están a punto de llegar a la posición del caimán, se detiene el motor y lanzan una mano al agua para intentar agarrar por la cola al reptil.

Se suceden varios lances de este tipo sin que haya fortuna en las capturas. Bajo la luz de la luna y agradeciendo el frescor de la noche la embarcación recorre los recodos del Yanayacu, buscando los lugares más idóneos para alcanzar nuestro objetivo. Después de más de una hora de paseo nocturno, Albino consigue “cazar” un caimán. Lo sube al bote y permite que lo cojamos entre nuestras manos y nos fotografiemos junto a él. Se trata de un ejemplar de caimán negro.

Albino nos explica algunas cosas sobre las costumbres del animal capturado. Es un reptil de hábitos principalmente nocturnos, con adaptaciones especiales en la visión que le permiten buscar su alimento en la oscuridad. Su dieta puede variar de acuerdo con la edad, tamaño y hábitat. Los ejemplares jóvenes comen insectos, crustáceos, moluscos y otros invertebrados. Se agazapa entre las hojas y ramas caídas para esperar a sus víctimas. Cuando su presa está lo suficientemente cerca, da un gran salto impulsado por su cola y patas traseras, logrando así atraparlas con su poderosa mandíbula y afilados dientes, de manera tan fuerte que es imposible soltarse de ellos. Luego, las arrastra hacia el fondo del río o charca para ahogarlas y, finalmente, las vuelve a sacar para devorarlas casi enteras en tierra, ya que no puede comer dentro del agua.

Devuelto el caimán a su hábitat natural, sin haber sufrido ningún daño, es momento de regresar al lodge. Eduardo nos cita para el día siguiente, tenemos que aprovechar el tiempo y para eso el madrugón es inevitable. Seguro que lo agradecemos, a primera hora sin la presencia del sol abrasador, es cuando más a gusto se está. Tendremos tiempo suficiente para descansar, son apenas las 22.00.

IQUITOS-MUYUNA AMAZON LODGE (Día 1) - Parte III

2010-02-15T07:26:00.000+01:00

Martes, 01/09/2009

Arribamos al embarcadero del “Muyuna Amazon Lodge”, que se encuentra a orillas del mencionado río Yanayacu, afluente del Amazonas y a 140 km aguas arriba de la localidad de Iquitos, inmerso en plena selva virgen. Descendemos sobre el embarcadero y a través de un puente de madera escalonado llegamos hasta la entrada principal dónde una persona del servicio nos da la bienvenida con un zumo fresco de frutas.

El lodge dispone de una estancia central principal que sirve como comedor, sala de ocio y recepción. Aquí no hay ventanas ni paredes. El edificio tiene una estructura de madera y mediante telas de mosquitera bien tensas, de color azul, se protege el interior de los insectos que abundan en la selva. El techo es de hojas secas de algún tipo de árbol autóctono, y dotado de gran inclinación para evacuar rápidamente las fuertes tormentas abundantes en la zona. Dentro existe una zona con varios sillones y mesas bajas, estanterías con libros de flora y fauna para consultas y varias mesas altas para poder comer.

Nos indican el número de nuestras cabañas y Eduardo se sienta con nosotros a explicarnos el planning para la tarde de hoy. Son las 13.30. La primera información que nos transmite es que habitualmente las comidas son a las 13.00 y las cenas a las 19.00. Son tipo buffet y se sirven en el edificio en el que estamos. Fundamental estar atentos al toque de la campana, anuncia que la comida está en las fuentes y lista para ser tomada.

Nos repartimos; Isabel y Cristina en una cabaña, el resto en otra. Del edificio principal salen dos pasillos de madera, que se sustentan sobre pilares y techados con el mismo material que el comedor. En esta época del año, los pilares quedan descubiertos pero en la temporada de lluvias el agua lo anega todo y la experiencia debe ser increíble; dormir en una cabaña que yace sobre el río. Las cabañas de alojamiento al igual que el comedor, no disponen de ventanas. Son de madera, protegidas por tela antimosquitos y disponen de un baño con ducha de agua fría (del tiempo).

Un detalle que nos encandila es el pequeño porche que dispone cada habitación en su parte trasera. Con el cobijo de la sombra proporcionada por su techo, una hamaca de tela tendida entre dos postes de madera hace las delicias de todos nosotros. La selva rodea a las cabañas, apenas dos metros más allá de donde se levantan todo es selva, intacta. En su día para levantar el lodge hubo que abrir un claro, pero a partir de los límites del mismo, sólo vegetación; densa, verde y frondosa.

Hoy, al ser el primer día y haber llegado al lodge después de la hora habitual de la comida, el grupo de nuevos huéspedes come a las 14.00, aunque el personal repite el ritual y nos llama a comer haciendo sonar la campana. El buffet es sencillo, la variedad no es excesiva pero todo está muy bueno, en especial un ají de gallina, suave y cremoso.

A las 15.00 hemos quedado con Eduardo en el lobby para hacer una caminata por la selva. Sólo iremos nosotros cinco con él. Nos avisa para que vayamos preparados con manga larga, “bloqueador”, repelente de mosquitos y nuestras alquiladas botas de “jebe”. El paseo se inicia en el propio lodge y en un minuto lo hemos perdido de vista entre la espesura. Nos rodean árboles altos y vegetación más baja que dificulta el avance. Eduardo, machete en mano, abre camino en las zonas más enmarañadas.

Pronto nos damos cuenta de que lo de las “botas de jebe” no era una exageración. A pesar de ser temporada seca el suelo selvático aparece inundado en muchas zonas y una capa de barro se mezcla con el manto de hojas caídas de los árboles. Es la base de la riqueza del suelo en esta zona, la descomposición de toda la materia vegetal que se acumula en él. En pocos minutos Alberto y yo tenemos la camisa empapada. Caminamos despacio, mirando con interés aquí y allá, pero eso no es óbice para que sudemos a mares. El ambiente es bochornoso, en algún caso angustiante, la humedad y el calor (a pesar de estar en todo momento bajo la sombra de la frondosa vegetación) son los más extremos que habíamos sufrido en nuestra vida.

El paseo resulta interesante. Eduardo, avezado y experimentado guía, conoce la selva y sus sonidos al milímetro. Sabe dónde buscar la flora y la fauna del lugar. En la corteza de un árbol nos muestra una tarántula que luego coge con delicadeza sobre la hoja del machete para que camine sobre ella y nos exhiba sus cualidades.

Decenas de mariposas de increíbles colores vuelan danzando a nuestro alrededor. Pájaros esquivos que apenas se dejan ver entre las ramas, cambian continuamente de posición, alterados por la presencia humana. También tenemos tiempo de mirar hacia el suelo, en la selva una gran cantidad de animales viven sobre él; sobre todo insectos. Podemos ver “bichos palo” y ciempiés de tamaño descomunal.

IQUITOS-MUYUNA AMAZON LODGE (Día 1) - Parte II

2010-02-12T07:41:00.002+01:00

Martes, 01/09/2009

La primera comida del día consiste en fiambre, pan, mermelada, mantequilla, leche y café. Mientras comemos un escuálido gato merodea cerca de nuestra mesa a la espera de algunas sobras. Anoche pudimos comprobar como una gata y sus crías campaban a sus anchas por toda la planta baja del hotel. Alimentamos al felino con algunos trozos de comida.

Volvemos a organizar la mochila y dejamos en la “morcilla” aquello que no nos vaya a hacer falta. Mario nos advirtió para que lleváramos lo imprescindible pues en el bote de transporte al lodge no se dispone de espacio ilimitado para carga de equipajes. Cuando saldamos la deuda en el hotel, nos dirigimos al malecón para esperar que llegue la gente de la agencia a recogernos. Ya empieza a sentirse el calor. Ayer al llegar al aeropuerto de noche, simplemente sufrimos la humedad. Hoy, cuando el termómetro llegue a los 30 ºC vamos a pasarlo mal de verdad; son las características predominantes en el clima de esta zona muy próxima al ecuador (humedad, altas temperaturas y lluvias).

Puntuales llegan Mario y el conductor de la furgoneta, cargamos nuestros fardos en ella y en dos minutos estamos en las oficinas de la agencia “Muyuna Amazon Lodge” (Putumayo 163), justo enfrente del local dónde cenamos anoche. Pagamos el importe que nos resta por abonar, descontando la señal que dimos desde España. Las “morcillas” con las cosas que no llevaremos a la selva se quedarán en un depósito de la agencia. Mario nos comenta que es imprescindible que alquilemos unas botas de agua impermeables (llamadas “botas de jebe” aquí) para las caminatas por la selva. Justo en la segunda planta del edificio las alquilan, así que realizamos la gestión. El coste del alquiler de cada par de botas es de 25 S/. (5,95 €), precio que se paga por los 4 días. Nos reembolsarán la mitad (12,5 S/.) cuando las devolvamos al finalizar la excursión.

Disponemos de más de media hora libre hasta que nos trasladen el puerto, así que aprovechamos para recorrer el centro de la ciudad durante el día. En la plaza de Armas hacemos uso de un cajero para sacar algo de efectivo, ya empezamos a medir el dinero que llevamos encima porque habrá que gastarlo antes de salir del país. Observamos como incide la luz del día sobre la "Casa de Hierro" de Eiffel.

En el malecón podemos ver algunos edificios cuyas fachadas están finamente decoradas con azulejos. Son otra reminiscencia de la época dorada del caucho. Fueron importados desde Portugal para decorar las mansiones de los magnates que se lucraron con aquel negocio. Algunos edificios mantienen esta magnífica decoración perteneciendo los más significativos al gobierno peruano.

Muy próximo a la agencia un mercado de artesanía ofrece sus productos a los turistas. Se levanta sobre pilares de madera que ahora con el bajo nivel de las aguas se aprecian perfectamente. Curioseamos durante un rato. Son casi las 10.00 así que nos dirigimos a las oficinas de la agencia; el calor y la asfixiante humedad comienzan a causar estragos.

Con los bultos cargados sobre el techo de la furgoneta tomamos rumbo al puerto. Al llegar grupos de niños se abalanzan para que les dejemos portear nuestras mochilas hasta el barco, a cambio de una propina. Visto lo que se mueve en la zona, mejor las cargamos nosotros. El personal de la agencia sube los bultos al aerodeslizador y los ata al techo de la embarcación con unas simples cuerdas. El muelle es estrecho y apenas entran en él los barcos encajados. El estado de las aguas es deplorable, allá donde mires flotan restos de basura y recipientes vacios.

Llega el que será nuestro guía y se presenta; se llama Eduardo, un hombre delgado de mediana edad con la piel curtida por el sol. Aprovechan para cargar en el barco sacos de bollos de pan y también plátanos; formarán parte de nuestra dieta en el lodge. Abandonamos el muelle y la aeronave se adentra en aguas del puerto, hacia el interior del río, dónde se aprecian casas flotantes de madera sobre balsas del mismo material. En ellas viven familias a juzgar por la ropa que hay tendida en ellas y la actividad que se aprecia.

Navegamos entre estas casas para realizar alguna gestión por parte de la agencia, que nosotros desconocemos. La aeronave está dotada de 14-16 plazas, consistentes en butacones en el interior de una cabina para proteger a los pasajeros del abrasador sol ecuatorial. Cuando inicia la marcha el bramido del motor casi hace inaudible nuestras voces. Navegamos ría arriba por el Amazonas; una inmensidad de agua nos rodea. Su color es ocre a consecuencia del material del terreno que va lavando a su paso.

La aeronave se desliza muy deprisa. Después de 45 minutos hacemos una parada en un pequeño muelle de madera perteneciente a una población ribereña. Eduardo, nuestro guía, nos confiesa que se trata de su pueblo de residencia y nos enseña a su hija que juguetea despreocupada por la zona. Aquí parece que el tiempo transcurre más lento, no hay prisa para nada, así parece manifestarlo un anciano que pesca con un trozo de sedal sentado a la sombra del chamizo del improvisado muelle.

En este punto tenemos el primer contacto con los delfines del Amazonas. Podemos verlos emerger del agua a pocos metros de nuestra posición, con sus lomos jorobados de color gris. Volvemos a la lancha, todavía nos queda más de la mitad del camino por recorrer, una hora y cuarto para llegar a nuestro lodge. En un momento dado abandonamos el gran cauce fluvial amazónico y giramos a la izquierda para entrar en uno de sus afluentes, el Yanayacu (“aguas negras”). Su anchura es muy reducida y más aún en este período sin lluvias; en algunos tramos apenas hay sitio para que la aeronave pase sin encallar en el lecho de lodo.

Con sumo cuidado para evitar que el oleaje vuelque las frágiles embarcaciones de madera de los nativos, tenemos que reducir la marcha al encontrarnos con alguna de ellas. La vegetación en las orillas es frondosa, impenetrable y nos da unas primeras muestras de la variedad de aves que vamos a poder observar en los próximos días.

IQUITOS-MUYUNA AMAZON LODGE (Día 1) - Parte I

2010-02-12T07:26:00.001+01:00

Martes, 01/09/2009

Nos levantamos pasadas las 06.00 y a las 06.30 estamos en la puerta del hotel preparados para partir. Con la luz del día podemos observar una enorme masa de agua que discurre entre franjas de vegetación, justo enfrente de nosotros, visible desde el malecón; se trata del río Amazonas. Es temporada de “secas” y el nivel de las aguas es bajo, cuando las lluvias arrecien tiene que ser impresionante observar el imponente río de varios kilómetros de anchura.

Con el fresquito de la mañana no se está mal en la calle, la humedad es llevadera. Para ir al mercado de Belén vamos a tomar el medio de transporte más habitual de Iquitos, el motocarro. En Puno ya pudimos comprobar que se trataba de un medio de locomoción muy empleado, pero en Iquitos la densidad de este tipo de vehículos es aplastante, casi todo el mundo conduce uno de ellos.

Iquitos (cuyo nombre proviene del pueblo indígena “iquito” que poblaba la zona desde hacía siglos) fue fundada por misioneros jesuitas como refugio ante las hostiles tribus que se negaban a ser convertidas. Contra todo pronóstico el poblado sobrevivió y aumentó paulatinamente su número de habitantes hasta que allá por la década de los años 1870 aprovechó la fiebre del caucho para convertirse en una ciudad próspera. Los empresarios de este negocio amasaron grandes riquezas a base de explotar a los trabajadores locales en condiciones laborales infrahumanas.

Desaparecida la fiebre del caucho por su producción en zonas de cultivo en vez de la recolección en la selva virgen, la ciudad sufrió un declive. En los años 1960 tuvo cabida un segundo boom a manos de la aparición del petróleo. En los últimos años el turismo ha desempeñado un papel importante en el desarrollo de la región.

El paseo en motocarro es toda una experiencia. Uno se ve rodeado por enjambres de estos vehículos que compiten entre sí por ganar la posición en los semáforos y en los carriles de la calle. No sólo transportan pasajeros, también mercancías. En pocos minutos llegamos a la entrada del mercado de Belén, pagamos las carreras a los taxistas; 2 S/. (apenas 0,50 €) por cada uno de los dos vehículos empleados.

Belén es una barriada flotante llamada por la gente de la zona “la Venecia del Amazonas”. Está compuesta por casas de madera construidas sobre balsas, que suben y bajan con las mareas. La mayor parte del año flotan sobre el agua, formando un espectáculo exótico y colorido, con innumerables canoas que recorren las casas vendiendo y comercializando productos de la selva. En esta época del año apenas hay agua y las balsas sobre las que flotan las casas se posan en el barro del lecho seco del río.

Pero queríamos conocer el famoso barrio y su mercado, que se sitúa a nivel de calle, sobre el conjunto de casas flotantes; Mario nos advirtió la noche anterior para que tuviéramos cuidado en la zona porque era muy frecuentada por rateros y los hurtos, moneda de cambio habitual. El bullicio y el gentío prácticamente se llegan a convertir en marea humana lo que propicia que las callejuelas estrechas sean lugares de emboscada muy golosos para los carteristas. Nada más bajarnos del motocarro algunos comerciantes nos advierten para que nos colguemos las mochilas al pecho en vez de a la espalda y así vigilar que no sean abiertas por terceras personas.

Apenas hemos comenzado a transitar entre los puestos cuando una anciana se acerca a una pareja de policías que patrulla a pie por la zona. Con grandes aspavientos se queja amargamente de que acaban de robarle el bolso y todo el dinero que llevaba en él, 180 S/. A todo esto Cristina, con todo el desparpajo del mundo, camina tranquilamente con su cámara Canon colgada al cuello haciendo fotos a los puestos de los comerciantes.

La patrulla de policía se dirige a nosotros y nos sugiere que nos mantengamos en la zona del mercado sin bajar en ningún momento a la zona de casas flotantes en el nivel del río. Deben de saber bien que podemos ser presas fáciles para los ladrones y carteristas así que nos “escoltan” durante nuestro paseo por el mercado de Belén; detrás de nosotros a pocos metros siguen nuestros pasos. Con la tranquilidad que da llevar los agentes cerca nos relajamos y contemplamos la exoticidad de los productos que ofrecen los vendedores.

Destaca el colorido que lo inunda todo. Vegetales, frutas y productos no perecederos expuestos dentro de locales en estanterías. Pero lo más llamativo de todo son los animales que se venden. El pescado que se exhibe es tan fresco que sigue aún vivo, y vemos como algunas mujeres golpean los peces contra los bordillos de las aceras para que dejen de colear antes de ponerlos sobre la parrilla y poder cocinarlos.

Contemplamos atónitos incluso una tortuga desposeída de su caparazón y cuya carne se expone a la venta junto a la de pollos y cerdos. Todo ello envuelto por la suciedad y desperdicios acumulados en el asfalto de la calle; nos choca la insalubridad de mantener esta carne fresca sin refrigeración expuesta a altas temperaturas.

Después de un rato paseando entre puestos tan pintorescos decidimos poner fin a nuestra visita al mercado. La pareja de policías, que no se ha despegado de nosotros en ningún momento, llama a dos motocarros y nos despide. En pocos minutos estamos en el hotel, preparados para el desayuno.

CUZCO-LIMA-IQUITOS - Parte III

2010-02-11T14:45:00.001+01:00

Lunes, 31/08/2009

En cuanto atravesamos la portezuela del avión sentimos la humedad ambiente. La esperábamos pero hasta que recibimos su vaporoso abrazo en el cuerpo no tomamos consciencia de ella. Desde la aeronave al edificio donde se aloja la cinta de recogida de equipajes apenas hay 50 metros que recorremos a pie por el asfalto de la pista. Al entrar en el edificio acristalado vemos a un hombre con un cartel del “Muyuna Amazon Lodge” y nuestros nombres en él. La agencia que hemos contratado para nuestra estancia en la selva nos ha enviado un transporte para que nos recoja y nos lleve al hotel que hayamos reservado. Mario se presenta ante todos nosotros y espera pacientemente mientras recogemos los equipajes. En el aparcamiento una furgoneta con conductor nos espera para desplazarnos a la ciudad.

Al entrar en la “movilidad” agradecemos el aire acondicionado. El traslado desde el aeropuerto de Iquitos (Aeropuerto Coronel Francisco Secada) hasta la ciudad nos llevará unos 20 minutos. Iquitos (430.000 habitantes, 130 metros de altitud sobre el nivel del mar) está conectada con el mundo exterior por avión y por el río Amazonas, pero es la mayor ciudad del mundo a la que no puede acceder por carretera; tiene el puerto fluvial más importante del Perú y se puede comunicar a través del Amazonas con otras ciudades de la selva. Por ese motivo podemos comprobar que el vehículo que predomina aquí es la moto, mucho más barata de importar hasta la ciudad.

Es una ciudad a simple vista ruidosa y frenética, por la constante presencia de motos y mototaxis. Llegamos al “Hotel Colibrí”. Mario nos comenta que el cree que no hay habitaciones libres, ya que preguntó por ellas esa misma mañana para reservarlas a nuestro nombre. Le decimos que las reservamos nosotros esta misma tarde por teléfono. En la recepción nos dan una desagradable sorpresa; no hay habitaciones. No lo entendemos, si las reservamos por teléfono hace apenas unas horas y había disponibilidad. Poca seriedad en este establecimiento, no será objeto de recomendación por mi parte.

Mario nos dice que hay un hotel cerca, a un par de cuadras. Se trata de “La Posada del Cauchero” (Calle Raymondi 449-Plaza Castilla). Preguntamos por habitaciones libres. Nos quieren cobrar 120 S/. por cada una. Conseguimos regatear hasta los 90 S/. (21,45 €). Son casi las 22.00 y sólo será por esta noche, así que las cogemos. Al menos tienen aire acondicionado y nos incluye el desayuno. Mario se despide, nos recogerá al día siguiente en el hotel a las 09.00.

La planta baja alberga la recepción, la cafetería y el restaurante. Se trata de un edificio de techos altísimos de los que penden ventiladores de aspas y con paredes de las que cuelgan fotografías en blanco y negro de la época del caucho, que marcó los años más esplendorosos de la ciudad. Las habitaciones en la planta alta, parece como si hubiesen sido objeto de obras de reforma y nunca se hubieran llegado a concluir. Al menos el aire acondicionado funciona. En el patio de atrás una piscina permite a los huéspedes sofocar el calor y la humedad del clima amazónico. Nosotros no tendremos tiempo de usarla.

Una vez que hemos descargado nuestras cosas salimos del hotel para pasear por Iquitos y buscar un sitio para cenar. La fachada del edificio da directamente al malecón y frente a nosotros, en la oscuridad, se intuye la anchura e inmensidad del río Amazonas. Salir a la calle y empezar a sudar es todo uno. Caminamos hacia la plaza de Armas; allí se levanta la iglesia Central de Iquitos de colorida torre principal y considerada como la única de estilo gótico construida en Perú. Y en la esquina sudeste de la plaza se puede observar la “Casa de Hierro”. Fue diseñada por Eiffel (famoso por su torre), construida en Paris e importada pieza a pieza a Iquitos para embellecer la ciudad. Representa los días de la opulencia del caucho y en su momento fue el club social más importante de la ciudad. Hoy en día más bien parece un amasijo de hierro y chapas unidas entre sí que alberga tiendas en su piso inferior.

Paseamos por el malecón y ratificamos que la vida en esta ciudad es distinta a las que habíamos visto hasta ahora en el resto del país. El clima favorece la vida en la calle y hay más animación a pesar de ser casi las 23.00. Cristina e Isabel se divierten comprando bisutería a algunos bohemios vendedores emplazados en la zona.

Siguiendo las notas de la Lonely Planet entramos a cenar al local llamado “Yellow Rose of Texas” (Putumayo 180). En vez de comer fuera entramos dentro, donde nos sentamos en una mesa de madera de forma inverosímil. La decoración sobrecarga paredes y techos y se pueden encontrar entre un montón de objetos; sillas de montar, caparazones de tortuga, pieles de serpiente… Pedimos sándwiches y súper hamburguesas que resultan se enormes. Para beber todos piden Cusqueñas, excepto yo que me decanto por una “Iquiteña”, que resulta ser bastante más rubia y suave que las primeras. Las botellas de las cervezas son servidas recubiertas por unos recipientes de madera de balsa para que se conserven bien frías. Pagamos la cena, 81 S/. por todo (19,30 €).

Retornamos caminando por el malecón hacia el hotel. Mañana tendremos que madrugar, porque queremos visitar el mercado de Belén antes de partir hacia nuestra estancia en el interior de la selva. Son las 00.00 cuando nos acostamos; gracias al aire acondicionado podremos pegar ojo.

CUZCO-LIMA-IQUITOS - Parte II

2010-02-11T14:37:00.000+01:00

Lunes, 31/08/2009

Desde el parque se observa la ladera del cerro de San Cristóbal, donde las casas que se esparcen por sus costados están pintadas de vivos y llamativos colores que dan lugar a una bonita estampa. Paseamos por la Avenida Abancay y por teléfono desde un locutorio reservo habitación en el “Hotel Colibrí” en Iquitos. Me confirman que tienen dos habitaciones disponibles y que las reservan a mi nombre, les comentó que llegaremos sobre las 22.00, “sin problema” me responden.

De nuevo encaminamos nuestro avance hacia la plaza de Armas, dejando atrás las fachadas de algunas casas coloniales antiguas. Sacamos dinero en efectivo dentro de una oficina de BCP; increíble ver el lujoso interior del banco, con techos abovedados, como si fuese un escenario donde los mafiosos cometían sus atracos en la ciudad de Chicago de los años 20. En este punto nos despedimos de Nacho, al día siguiente vuela a España, para él aquí acaba su andanza por tierras peruanas. A nosotros todavía nos queda una aventura más que correr. Nos vamos al Amazonas, nos vamos a la selva.

Tomamos un taxi y después de negociar, nos llevará a los cinco al aeropuerto por un coste de 20 S/. (4,75 €). Salimos del centro por el parque de la Muralla, dejando a nuestro lado el río Rímac. Pregunto al taxista por el vistoso colorido de las casas del cerro de San Cristóbal; la “municipalidad” de Lima paga a sus habitantes para que las pinten de esos colores y así sean llamativas y den un toque de originalidad a las vistas del cerro desde el centro de la ciudad. Desde luego que lo consiguen.

Comprobamos lo pesado y denso que puede ser el tráfico en Lima, y la forma temeraria de conducir por la autovía, adelantando por el arcén de la derecha. Entablamos conversación con el taxista. Cuando le contamos que vamos a Iquitos nos explica que allí a las mujeres se les denomina “charapas”, y que destacan por su fogosidad. Habrá que andarse con cuidado.

Al llegar al aeropuerto, el taxi no entra dentro del parking de la terminal. Lleva 5 pasajeros, lo que está penado con sanción económica, así que nos bajamos y accedemos por la entrada de peatones. Pasado el arco de seguridad entramos en la zona de embarque, donde aprovechamos para comprar algún piscolabis mientras esperamos el despegue.

Desde España también adquirimos los pasajes de ida y vuelta de Lima a Iquitos. Los pudimos pagar con tarjeta por internet, dentro de la versión peruana de la página web de la compañía aérea, y por lo tanto a precios peruanos y no españoles (3 veces más caros). El precio que pagamos por el billete de ida y vuelta fue de 107 €. El vuelo parte puntual. Nos sirven un tentempié en el avión consistente en saladitos, refresco y una porción de bizcocho dulce. Después de una hora y cuarenta y cinco minutos de vuelo aterrizamos en el aeropuerto de Iquitos, en el Departamento de Loreto.

CUZCO-LIMA-IQUITOS - Parte I

2010-02-11T14:36:00.002+01:00

Lunes, 31/08/2009

No hace falta madrugar mucho en el día de hoy. Una vez recogida la ropa limpia en el cyber-lavandería enfrente del hotel organizamos las mochilas. Preguntamos en el cafetín por la tarta del cumpleaños de Óscar. Ya la tienen lista, con una felicitación escrita sobre el chocolate. Pedimos que la saquen junto al desayuno.

Éste nos lo tomamos en el patio del hotel. Nos lo sirve, precisamente, el mismo camarero que en “Los Niños 2”, nos comenta que hoy le han mandado a trabajar aquí. Mientras degustamos la tarta y el resto del desayuno ajustamos cuentas entre nosotros. Más tarde pedimos la nota del hotel y la liquidamos. Después de una semana con nuestra base de operaciones establecida en Cuzco abandonamos la ciudad.

Dejamos atrás el magnífico trato dispensado en el hotel, y en la calle acompañados por un día soleado, buscamos transporte al aeropuerto. Cogemos dos taxis, que nos trasladan hasta allí por 5 S/. cada uno (1,20 €). El aeropuerto de Cuzco es el Alejandro Velasco Astete. El trámite de facturación es rápido y pasamos a continuación al pago de las tasas. Se fijan en dólares y debido al cambio de divisas la cantidad a pagar en soles fluctúa diariamente. Aproximadamente asciende a unos 18 S/. lo que al cambio supone 4,30 €.

Cumplimentadas todas las gestiones sólo nos queda esperar. Volaremos con TACA; habíamos comprado los billetes desde España y los pagamos con tarjeta por internet a un precio de 57 € por cabeza. Sin demoras despegamos. El vuelo apenas dura una hora, tiempo suficiente para que nos sirvan un refrigerio consistente en un refresco y una magdalena.

Llegamos al aeropuerto de Lima sobre las 13.15. Por no cargar con las maletas hacemos la facturación para el vuelo de LAN con el que volaremos por la tarde a Iquitos. Y también dejamos pagadas las tasas para quitarnos de encima el trámite. El coste, similar al abonado para el vuelo Cuzco-Lima. Cómo tenemos tiempo hasta coger el vuelo a Iquitos a las 19.00, vamos a ir a comer al centro de Lima y así Cristina (que se incorporó más tarde a la expedición) puede darse un paseo por la zona.

A la salida de la terminal de viajeros nos repartimos. Fuera del parking del aeropuerto paramos un par de taxis y regateamos los precios. Isabel, Alberto y yo tomamos uno hasta la plaza de Armas, por 10 S/. (2,40 €). El taxista, un hombre mayor y muy amable, nos cuenta como gana un dinero extra con el volante para poder pagar la carrera de sus dos hijos.

Nacho, Cristina y Óscar se marchan en otro taxi hacia el hostal Pay Purix (http://www.paypurix.com/), muy próximo al aeropuerto. Aquí dormirá Nacho esta noche antes de volar mañana para España. Es el mismo alojamiento que emplearemos nosotros durante nuestra última noche en Lima, ya lo reservamos hace varios días a través de internet. Dejarán allí su equipaje y luego se reunirán con nosotros bajo la catedral, por todo este trayecto pagan 12 S/. (2,85 €).

Nos reunimos en la fachada principal de la catedral, en la propia plaza de Armas. Son las 15.00. A estas horas es complicado que nos den de comer en un restaurante al uso, así que tiramos de memoria. Buscamos un local de “Norky´s” (http://www.gruponorkys.com/), cadena de comida rápida tipo Kentucky Fried Chicken, pero de corte peruano. Recordamos que había uno en una calle aledaña a la plaza de Armas y hacia allí nos dirigimos. Al parecer esta cadena de restaurantes tiene un competidor muy duro en Perú, el “Rockys” y entre ambos se reparten el pastel de la clientela. Es fácil encontrar un local de cualquiera de ellos en las grandes ciudades.

Tomamos un menú consistente en 3 piezas de pollo, ensalada y bebida, todo por 10,90 S/. (2,60 €). Por equivocación no sentamos en la planta en la que los pedidos son servidos por camareros y que no está destinada a usuarios de menú con bandeja, como nosotros. Nos damos cuenta tarde, nos miran extrañados pero no nos dicen nada así que terminamos de comer tranquilamente. Cuando concluimos, Óscar, para celebrar su cumpleaños, se invita a unos postres consistentes en dos bolas de helado, galletas de barquillo y toppings variados. Paga por cada uno de ellos 4,50 S/. (poco más de 1 euro). Jamás le salió una invitación tan barata y tan rica.

Degustamos los helados sentados en las escalinatas de la fachada frontal de la catedral. Al contrario que en nuestro primer paso por Lima, el día es soleado y se puede ver el azul del cielo, nada de neblina ni garúa. Damos un paseo por el centro y llegamos hasta el Parque de la Muralla, parque situado en pleno centro de la ciudad, construido en los aledaños de la antigua muralla para protegerla de los piratas y ataques de las tropas de las colonias españolas en el siglo XVII.

En el parque, oculta por frondosos árboles, se puede observar una estatua ecuestre de Francisco Pizarro, fundador de la ciudad y conquistador extremeño de las tierras peruanas. Es una réplica exacta de la que se erige en la plaza Mayor de Trujillo (España). Antiguamente se ubicaba en el centro de la plaza de Armas de Lima, luego se trasladó a una esquina de la misma para que no diera la espalda a la catedral y finalmente ha sido desterrada a este parque. Es como si las autoridades peruanas quisieran ocultar el pasado de su conquista a mano de los españoles.

CAMINO INCA (Día 4 - 6 Km.)-MACHU PICCHU-AGUAS CALIENTES-CUZCO - Parte IV

2010-02-11T08:08:00.002+01:00

Domingo, 30/08/2009

Una hora y media más tarde llegamos a Ollantaytambo. Abandonamos el bautizado por nosotros como “Chinchetren” por el episodio de los picores. La luz solar ha desaparecido por completo. En la estación de tren el conductor del bus contratado por la agencia nos espera con un cartel. El trayecto entre este punto y Cuzco se puede recorrer también por ferrocarril pero se hace eterno porque al llegar a esta ciudad el convoy tiene que avanzar y retroceder lentamente por tramos de vía recto para salvar una enorme pendiente. Todo ello conlleva maniobras y cambios de aguja que hacen lentísimo el proceso. Así que todas las excursiones de agencias optan por cubrir el tramo Ollantaytambo-Cuzco en bus.

Durante el recorrido Cristina envía un SMS a Nacho, que ya se encuentra en Cuzco desde el día anterior, de vuelta de su trekking. Queremos que encargue una tarta para el cumpleaños de Óscar, que es el día siguiente. Después de una hora y 45 minutos llegamos a Cuzco. Somos los primeros excursionistas que el conductor deja en su hotel. Esta vez nos alojamos en “Los Niños 1” en la calle Meloc 442. Es muy similar al otro establecimiento que nos albergó a principios de semana. Puerta de madera que desemboca en un patio interior, balconada con las habitaciones en la planta superior, cafetín con chimenea y recepción en la entrada. Seguramente por su aire más añejo este tiene un encanto distinto. Cumplimos con el trámite del registro y nos envían al depósito a recoger nuestras “morcillas”. Una vez distribuidos en las habitaciones nos reconfortamos con una ducha caliente y reorganizamos las mochilas para el día siguiente.

Casi todos tenemos el mismo problema. Llevamos una semana sin lavar ropa y apenas nos queda nada limpio para los próximos días. Mañana partiremos temprano para Lima, donde haremos escala entre vuelos y llegaremos por la noche a Iquitos, sin tiempo de pasar por lavanderías. Salimos a la desesperada a la calle y justo enfrente del hotel encontramos un cyber que también ofrece el servicio de lavandería. Preguntamos al tipo por el precio si le dejamos la ropa ahora y nos la devuelve limpia a primera hora de la mañana siguiente. Nos pide 11 S/. (2,60 €) por kilo, cuando lo normal son 4 S/. (0,95 €). Son las 21.00 y no tenemos más opciones, así que aceptamos el abusivo precio. Mientras, Cristina se dedica a sacar una copia de seguridad de las fotos del camino inca, en un DVD.

Cuando nos pesa la ropa, nos dice que son ocho kilos, y eso nos mosquea. A simple vista parece que las bolsas pesen menos. Le tengo que pedir que me deje la báscula de mano para pesar yo mismo la ropa. En efecto, todas las bolsas suman 6 kilos. Es lo que pensamos pagarle, ni un sol más. Es la segunda vez en el día de hoy que tratan de tomarnos el pelo. Vale que nos cobre mucho más caro el kilo de ropa lavada por la premura y la urgencia, pero que nos quiera timar con el peso de la ropa es demasiado. Como no tenemos más opciones acabamos usando el servicio de lavandería de este lugar, pero no recomendaría a nadie este establecimiento; en absoluto.

En la calle nos encontramos con Nacho. Vuelve de cenar en el “Chicha”. Nosotros nos vamos a buscar un sitio dónde nos sirvan algo que llevarnos a la boca para no irnos a la cama con el estómago vacío. Son casi las 22.00 de un domingo. La vitalidad y el bullicio de las calles de Cuzco que nos habían sorprendido en días anteriores han desaparecido. Apenas se ve a nadie paseando, es tarde así que encontrar un sitio para cenar va a ser complicado. Nos metemos en el primer “chifa” que vemos abierto, entre la Plaza de San Francisco y la Plaza de Armas. Por 82 S/. (19,50 €) cenamos copiosamente los cinco, de hecho nos sobra comida. Algunos de los menús que pedimos son enormes, con un cuenco de humeante sopa de primero y un plato principal de segundo.

Tomamos dos taxis para volver al hotel. Nuestra aventura por los andes ha terminado. Hemos conseguido completar el camino inca con éxito. El recorrido por él se puede considerar como una experiencia inolvidable. Nos ha trasladado a través de su pavimento de bloques de roca y sus escaleras, túneles y puentes de madera a lo largo de ríos, valles templados, la tibia selva nublada y las frías alturas andinas. Todo este conjunto nos ha hecho meditar como excursionistas sobre el intelecto y la grandeza espiritual del hombre andino, cuyo máximo logro fue la civilización Inca.

Mañana cambiaremos completamente de escenario, abandonaremos las alturas y retornaremos al nivel del mar. Estamos seguros de que en Perú todavía nos aguardan emplazamientos que nos depararán sorpresas inesperadas.

CAMINO INCA (Día 4 - 6 Km.)-MACHU PICCHU-AGUAS CALIENTES-CUZCO - Parte III

2010-02-11T07:58:00.001+01:00

Domingo, 30/08/2009

Pasadas las 12.00 Lino se despide de nosotros ante la puerta de acceso al Huayna Picchu. Antes nos entrega los billetes del tren de vuelta que nos llevará desde Aguas Calientes hasta Ollantaytambo. Tenemos tiempo libre hasta las 16.00, hora de partida de nuestro tren. Teníamos intención de subir a Huayna Picchu y acceder a la panorámica de la ciudadela desde ese punto, que se describe como espectacular. Pero estamos muertos. Habernos levantado a las 04.00 de la mañana y no tener comida en el estómago ha agotado nuestras fuerzas. El resto del grupo está igual; sólo un atrevido argentino se lanza, lo va a intentar.

Aprovechamos nuestro tiempo libre para recorrer la zona aún no visitada: cementerio, casas de los nobles, templo del cóndor y área industrial (los morteros).

Abandonamos la ciudadela por el control principal. Hacer uso de los baños aquí no es gratuito; nos cuesta un sol por persona (0,25 €). Sacamos los billetes del bus que nos llevará al pueblo de Aguas Calientes; este es el único concepto no incluido en el paquete excursional contratado con nuestra agencia, así que nos toca abonar; 21 S/. cada uno (5 €). Hay una taquilla donde se despachan los billetes, justo al lado el punto de partida de los buses.

Pasan con mucha frecuencia, apenas separados unos minutos, así que no esperamos mucho. Pedimos al conductor que abra el portaequipajes para cargar las mochilas. El recorrido es sinuoso. Va trazando curvas de herradura por la ladera de la montaña mientras desciende hacia el pueblo. Existe un camino por el que bajan mochileros, atajando el recorrido del bus. El trayecto apenas dura 20 minutos. Está claro que en comparación con los precios del transporte en Perú lo que cobran aquí es un robo. Pero como nos había confesado Lino “esto es Machu Picchu y todo cuesta 10 veces más”.

El autobús para a la entrada del pueblo, pero no nos conviene bajarnos aquí. Lo hacemos en el centro. Aguas Calientes es un pueblo que vive exclusivamente del turismo. Se asienta en un valle profundo a los pies de las ancestrales ruinas incas; está cercada por altos muros de piedra y bosques nubosos. Es un sitio que aglutina todas las vertientes naturales de agua que le rodean; si un día se diesen las circunstancias climatológicas precisas el pueblo podría quedar arrasado por los torrentes de las lluvias. Así lo atestiguan los enormes bolos de piedra que yacen en el cauce del río que atraviesa el pueblo paralelo a la calle principal, se pueden distinguir bien porque en esta época del año el lecho apenas lleva agua.

En el bus una señora nos ha hecho alguna indicación de sitios para comer. Atravesamos la vía férrea que cruza la calle principal y andamos por encima de un puente metálico que nos lleva a una zona de restaurantes elevada. Miramos los precios de dos de ellos y decidimos entrar en uno mientras el camarero de enfrente nos reclama para que comamos en su restaurante. Al final, no se porqué le hacemos caso. El menú cuesta 15 S/. (3,55 €) e incluye postre. Nos sentamos, con unas bonitas vistas del lecho del río casi seco y del puente metálico que lo cruza por encima. El local, vacío. Pedimos cinco Cusqueñas heladas para beber; podemos ver como el camarero sale corriendo por la puerta y a los dos minutos vuelve con las cervezas, habrá ido a comprarlas a algún supermercado cercano.

Estamos hambrientos así que devoramos los primeros y segundos platos; ensaladas, verduras y pollo. Tenemos que pedir que dejen de trabajar en unas obras que al parecer hacen en la planta inferior del local, el ruido es muy molesto. Así lo hacen. Llega el postre, anunciado en la carta como “sorpresa del chef”, son trozos de melocotón en almíbar. Cuando nos traen la cuenta nos quieren cobrar 105 S/. cuando según mis cálculos deberían ser 95 S/. El camarero me dice que la diferencia es por el servicio de cocina. No estamos dispuestos a pagar un servicio que no te anuncian en la carta y del que no nos han avisado. Es como si quisiera cobrarnos un extra porqué sí, por ser foráneos. Le dejo en la mesa los 95 S/. (22,60 €) por los cinco menús y las cinco cervezas y no pagamos ni uno más.

Tenemos tiempo libre hasta la salida del tren, buscamos un cyber y una cabina telefónica para poder llamar a España, aprovechando que la hora es adecuada. Compramos unas chocolatinas en una tienda local. Mientras hacemos el checking on line para los vuelos del día siguiente e imprimimos los billetes, Isabel y Cristina se toman un café en la plaza del pueblo, donde se concentran la iglesia, el edificio de la municipalidad (ayuntamiento) y una estatua de Pachacútec que recibe a los visitantes de la ciudad con los brazos abiertos.

Nos cobran 1 S/. (0,25 €) por cada hoja que imprimimos en el cyber, pero preferimos hacerlo así, no correremos riesgos de overbooking por esperar hasta el último momento. Terminamos y mientras esperamos a que nuestras compañeras acaben el café nos encontramos en la plaza con Liliana, una chica argentina que ha formado parte de nuestro grupo en el camino inca. Intercambiamos impresiones y nos explica que a ella le ha costado dos años de ahorro el poder hacer este viaje por Perú, con una duración de 15 días. Trabaja como contable en una empresa. Salen Isabel y Cristina de la cafetería. Una vez que nos hemos despedido de Liliana nos dirigimos a la estación de tren.

Atravesamos el puente metálico, punto de referencia en el centro del pueblo, y cruzando a través del mercado de artesanía seguimos las instrucciones de algunos comerciantes para llegar a la estación de ferrocarril. Nuestro tren tiene horario de salida a las 16.00. El precio de este trayecto también lo incluye la excursión contratada para hacer el camino inca. Surgen problemas. Algunos operarios parecen manipular la zona de la locomotora del tren. Preguntamos al revisor; “son cinco minutos señor”. Ya llevamos suficiente tiempo en este país como para saber que tardarán un buen rato en solucionar el percance; desenganchar la locomotora que se ha averiado y colocar una nueva, los cinco minutos serán largos.

Con media hora de retraso el convoy inicia su marcha. Pronto empezamos a notar picores en los brazos y unas pequeñas inflamaciones en forma de picotazos nos empiezan a aparecer a todos, sin remisión. Lo mismo le sucede a la pareja de españoles que nos acompañaban en el trekking. Al principio pensamos que tiene algo que ver con el tapizado de los asientos del tren. Pregunto al revisor si tienen chinches en el vagón, estúpida pregunta, cómo era de esperar me contesta que no.

Entre las hipótesis lanzadas para explicar los picores y erupciones y los paisajes del río vistos desde el tren hacemos que el trayecto transcurra rápido. Es bonito ver el río Urubamba con este enfoque desde el ferrocarril y presenciar la enormidad de algunos nevados que ahora emergen algo lejanos, pero que tuvimos inquietantemente cerca durante el camino inca. Al final concluimos que las picaduras han sido de mosquitos, que se han cebado con nosotros en Aguas Calientes, nos hemos relajado y no nos hemos protegido convenientemente con el repelente.

CAMINO INCA (Día 4 - 6 Km.)-MACHU PICCHU-AGUAS CALIENTES-CUZCO - Parte II

2010-02-11T07:32:00.004+01:00

Domingo, 30/08/2009

Tras media hora larga de descenso en el que nos vamos cruzando con turistas que suben hacia el Inti Punku, llegamos a las estribaciones del complejo de ruinas. Cristina tiene una mala ocurrencia; en busca de una fotografía curiosa se tumba sobre una piedra que según figura en un rótulo era un altar de sacrificios. Llega el guía de otra agencia y la abronca públicamente. Es un sitio sagrado, por ese motivo tenemos que mostrar respeto.

Accedemos a la ciudadela a través de una zona de terrazas cubiertas por verde hierba donde pastan plácidamente grupos de llamas. Nos hallamos en la zona de la casa del guardián. Mientras los guías custodian las mochilas en las terrazas más altas, descendemos hasta llegar a una plataforma desde la que se contempla la foto tradicional del Machu Picchu, ciudadela y montaña al fondo, llamada Huayna Picchu (“Pico Joven”).

Si, es esa foto que toda la gente puede ver en multitud de sitios; con imaginación la montaña se asemeja al perfil de una cabeza humana mirando al cielo. Disponemos de tiempo libre para asombrarnos de la panorámica. Empezamos a comprender el porqué del misticismo de este lugar. La ciudad se erige sobre una montaña de paredes verticales rodeada por abismos de gran profundidad. Es como vivir en la última planta de un rascacielos en la gran ciudad. Observas todo desde una posición cenital, esto es igual pero en plena naturaleza y teniendo visión sobre las montañas andinas cubiertas por la selva. Único.

Después de sacarnos múltiples fotografías de todos los tipos recogemos las mochilas y nos dirigimos al acceso principal del conjunto de ruinas. Había que aprovechar, a esta hora de la mañana el complejo aún no se ha colapsado de turistas.

Descendemos por varias escalinatas y nos preparamos para la visita guiada. Está prohibido entrar con mochilas grandes como las que llevamos, nos vemos obligados a dejarlas en la custodia del depósito previo pago de 3 S/. (0,70 €) por cada una. Tomamos nuestras mochilas de mano y guardamos en ella lo indispensable; protector solar, agua, alguna chocolatina que nos queda, gorra. Pasamos por la oficina de información a que nos estampen en el pasaporte un bonito sello con la imagen del Machu Picchu, que atestigüe nuestro paso por el lugar.

La visita guiada comienza en la zona agrícola. Los andenes (terrazas de cultivo), de Machu Picchu lucen como grandes escalones construidos sobre la ladera. Son estructuras formadas por un muro de piedra y un relleno de diferentes capas de material que facilitan el drenaje, evitando que el agua se empoce en ellos (la zona hace gala de una gran pluviosidad) y se desmorone su estructura. Otros andenes de menor ancho se encuentran en la parte baja de Machu Picchu, alrededor de toda la ciudad. Su función no era agrícola sino servir como muros de contención. Cinco grandes construcciones se ubican sobre los andenes al este del camino inca que llega a Machu Picchu desde el sur. Fueron utilizados como colcas o almacenes.

Sentados sobre la andenería Lino comienza a narrar la historia del descubrimiento de la ciudad. Las primeras referencias directas sobre visitantes de las ruinas de Machu Picchu indican que Agustín Lizárraga, un arrendatario de tierras cusqueño, llegó al sitio el 14 de julio de 1902 guiando a los también cusqueños Gabino Sánchez, Enrique Palma y Justo Ochoa. Existen informaciones que sugieren que Lizárraga ya había visitado Machu Picchu en compañía de Luis Béjar en 1894. Lizárraga les mostraba las construcciones a los "visitantes", aunque la naturaleza de sus actividades no ha sido hasta hoy investigada. Cuando el grupo de Hiram Bingham “redescubrió” Machu Picchu (“Montaña vieja”), en julio de 1911, buscaban en realidad las ruinas de Vilcabamba, ultimo refugio de los Incas. Bingham no imaginó que eran dos, las ciudades perdidas en la selva. Cuando se hizo evidente que las ruinas de Machu Picchu no correspondían a Vilcabamba, nació el enigma sobre este lugar.

La expedición que concluye con el redescubrimiento se inicia en Cuzco, Bingham acompañado de su traductor, el sargento de policía Carrasco parte en busca de vestigios incas. En una hacienda conocen al campesino Melchor Arteaga que a cambio de 1 S/. les indica que en la cima existen las “ruinas” de una ciudad. Después de una penosa y dificultosa subida se encuentran a dos familias de campesinos que vivían allí y trabajaban la tierra de algunos andenes de la zona Oeste de la ciudad. Pero es un niño, hijo de una de estas familias, quien según se cuenta, a cambio de unos caramelos, guía a los exploradores al sitio arqueológico. Si bien es claro que Bingham no descubre Machu Picchu en el sentido estricto de la palabra (nadie lo hizo dado que nunca se "perdió" realmente), es indudable que tuvo el mérito de ser la primera persona en reconocer la importancia de las ruinas, estudiándolas con un equipo multidisciplinario y divulgando sus hallazgo.

Los españoles nunca se enteraron de la existencia de esta ciudad, por lo que, probablemente, los indígenas de esa época tampoco la conocían. La mayoría de los guías afirman que esta región fue despoblada y abandonada antes de la llegada de los conquistadores quizás por alguna enfermedad. También conjeturan en torno a enfrentamientos con otras tribus. Sin embargo, se desconoce la razón de su olvido. Algún estudioso, manifiesta que el lugar tiene solo 200 viviendas, por lo que la población debió haber sido de unos 1.000 habitantes. La gran cantidad de terrazas para el cultivo en toda la región, permite establecer que la producción agraria sobrepasaba ampliamente la demanda de los pobladores. Muchos arqueólogos proponen que la función de la ciudad, era suministrar hojas de coca para los sacerdotes y la realeza.

Visitamos las principales zonas del recinto arqueológico atendiendo a las explicaciones de Lino. Las terrazas acaban en el Foso Seco, tras el cual se encuentra la ciudad propiamente dicha. Observamos la zona de las fuentes, que, en realidad es una sucesión de 16 pequeñas cascadas. Muy cerca se encuentra el Templo del Sol, una torre que posee la mejor construcción de albañilería de toda la ciudad. El edificio adyacente era la residencia de alguna persona importante, conocido como Palacio de la Princesa.

Junto al Templo del Sol, hay una casa que ha sido restaurada, se le suele llamar Casa del Cuidador de la Fuente. Las estructuras que se encuentran directamente enfrente del Templo del Sol, han sido clasificadas como el Sector Real. A unos pocos metros hay una piedra tallada de forma curiosa, conocida como la Roca Funeraria. Lino nos cuenta que la base de la cultura incaica era el trabajo, que presentaba las siguientes formas: mita, chunga, minca y ayni.

La Mita era un sistema de trabajo a favor del Estado Imperial del Tahuantinsuyo, donde se movilizaban multitudes de indígenas a trabajar por turno en labores de construcción de caminos, puentes, fortalezas, centros administrativos, templos, acueductos, explotación de minas, etc. Existía una mita para servicios especiales como las labores de cargueros del Sapa Inca, músicos, chasquis y danzantes, los obligados a cumplir esta labor eran los adultos hombres casados, pero no las mujeres, comprendían entre los 18 y 50 años.

La Chunga era el trabajo realizado en beneficio del pueblo inca por las mujeres en caso de desastres naturales. Este es similar a la denominada Defensa Civil actual y consistía en curar, ayudar, mantener a los heridos de los desastres naturales tanto como intentar salvar a los que se ven en peligro durante el mismo desastre.

La Minca, minka, o minga, es el trabajo que se realizaba en obras a favor del ayllu y del Sol (Inti), una especie de trabajo comunal en forma gratuita y por turno, era una forma de beneficio para el Estado, donde concurrían muchas familias portando sus propias herramientas, comidas y bebidas. Las familias participaban en la construcción de locales, canales de riego, así como la ayuda en la chacra de las personas incapacitadas huérfanos y ancianos. Cuando el ayllu convocaba al trabajo de la minca, nadie se negaba, pero las personas que no asistían al trabajo eran expulsados del ayllu y perdían su derecho a la tierra.

El Ayni era un sistema de trabajo de reciprocidad familiar entre los miembros del ayllu, destinado a trabajos agrícolas y a las construcciones de casas. El ayni consistía en la ayuda de trabajos que hacía un grupo de personas a miembros de una familia, con la condición que esta correspondiera de igual forma cuando ellos la necesitaran, como dicen: "hoy por ti, mañana por mi" y en retribución se servían comidas y bebidas durante los días que se realicen el trabajo. Esta tradición continúa en muchas comunidades campesinas del Perú, ayudándose en las labores de cocina, pastoreo y construcción de viviendas.

Con la ayuda de Lino, en la parte superior de la ciudad, descubrimos el Templo de las Tres ventanas (cuyos muros de grandes bloques poligonales fueron ensamblados como un rompecabezas), el Templo Principal, de bloques más regulares, que se cree que fue el principal recinto ceremonial de la ciudad, y la Sacristía. Luego ascendiendo a un montículo se llega al más importante de los santuarios, el Intihuatana (reloj solar).

Se trata de una colina cuyos flancos fueron convertidos en terrazas, tomando la forma de una gran pirámide de base poligonal. Incluye dos largas escaleras de acceso, al norte y al sur, siendo esta última especialmente interesante por estar formada por un largo trecho tallado en una sola roca. En lo alto, rodeada de construcciones de élite, se encuentra la piedra Intihuatana (“donde se amarra el Sol”), uno de los objetos más estudiados de Machu Picchu, que ha sido relacionado con una serie de lugares considerados sagrados desde el cual se establecen claros alineamientos entre acontecimientos astronómicos y las montañas circundantes. Se trata de una escultura de belleza única que escapo de la destrucción originada por la exigencia de los españoles de que abandonaran sus creencias religiosas.

El itinerario culmina en la roca sagrada. Se le llama así a una piedra de cara plana colocada sobre un amplio pedestal. Es un hito que marca el extremo norte de la ciudad y es el punto de partida del camino a Huayna Picchu, a través de una empinada senda inca original, por la que hay que andar con precaución. Después de una hora y de haber pasado por terrazas jardines, se llega a la cima desde donde se contempla una vista espectacular.

CAMINO INCA (Día 4 - 6 Km.)-MACHU PICCHU-AGUAS CALIENTES-CUZCO - Parte I

2010-02-11T07:15:00.002+01:00

Domingo, 30/08/2009

Antes de las 04.00 los porteadores nos sirven el último “té despertador”. Durante la noche algunas gotas de lluvia han golpeado la tela de las tiendas lo que nos hace estar preocupados de cara al día de hoy, en cuanto a la climatología se refiere. Mientras nos vestimos los porteadores comienzan a desmontar la tienda con nosotros dentro; una buena forma de espabilar al personal a estas intempestivas horas.

A las 04.30 estamos en disposición de desayunar dentro del bar del campamento. En un visto y no visto los porteadores nos sirven un panqueque y unas tortas de pan. Apenas tenemos tiempo de extender la mermelada sobre ellos cuando, apremiantes, quieren comenzar a retirar algunas cosas del desayuno. Lino nos explica que los porteadores abandonan el Santuario Histórico de Machu Picchu por un lugar distinto que los turistas. Deben recorrer un trecho considerable hasta llegar al Km. 104 de la vía férrea donde cogerán el tren de vuelta a Cuzco a las 05.40, y lógicamente no lo quieren perder.

La agencia nos ofrece agua hervida con la que rellenar nuestras botellas. Aceptamos el ofrecimiento y aprovechamos para recabar suministros de líquidos, que nos harán falta durante la larga jornada que se presenta. Una vez utilizados los servicios higiénicos de las instalaciones para el aseo personal estamos en disposición de partir en busca del control de acceso por el que hemos de pasar.

Hacía él nos dirigimos en la más absoluta oscuridad. Nos convertimos en un desfile de turistas ataviados con frontales de luz parecidos a los que se usan en minería. Apenas a unos centenares de metros nos topamos con la fila de gente que ya espera a que el control sea abierto. Comentamos el absurdo de la situación; sumidos en la penumbra, esperando de pie, cuando podíamos haberlo hecho tranquilamente en el propio campamento. Por suerte la apertura del control se produce puntualmente, a las 05.30. Pasamos de uno en uno por el torno mientras Lino, en presencia del operario de turno, va contando los componentes de nuestro grupo.

Con los primeros albores del crepúsculo comenzamos a caminar. Aún se hace necesario el empleo de los frontales de luz, un tropezón en la calzada empedrada es más que probable. A medida que la luz natural va cobrando fuerza somos conscientes de la bruma que cubre todo el valle del Urubamba, dificultando su visión. Por lo menos el tiempo nos está respetando, no llueve. Con este panorama caminamos en silencio, en fila india. Aquí el terreno es suave y sencillo, con muy ligeras ondulaciones, así que cada uno guarda su posición sin adelantar ni ser adelantado.

La humedad es patente. A pesar de ser poco más de las 06.00 de la mañana y no recibir de manera directa la luz solar comenzamos a sudar. El ritmo de paso es alto, la gente ansiosa por llegar al final del camino, acelera su marcha. Un rato después hay suficiente luz como para distinguir nítidamente donde pisamos y la bruma parece que empieza a disiparse. Lino, infatigable no hace más que corretear por el camino comprobando la posición de todos nosotros, no quiere perder de vista a ningún integrante del grupo. Nos anuncia que en un rato tendremos una “sorpresa” final antes de alcanzar el Inti Punku.

El paisaje que nos encontramos es igual al que nos despidió en la jornada de ayer. Calzada empedrada al borde de precipicios indescriptibles. Un frondoso bosque selvático la enmarca hasta casi ocultarla; se mimetiza con su entorno. Adelantamos a algunos turistas, que hacen un alto en el camino para quitarse la ropa de abrigo que esta mañana era necesaria; ahora mismo, con el paso vivo que llevamos es prescindible.

De repente una aglomeración de gente, un tapón en el camino. Detenemos la marcha. Hemos alcanzado la “sorpresa” anunciada por Lino. Cuando llegamos al cuello de botella formado por la muchedumbre comprobamos a que se refería. Un tramo de escalones prácticamente vertical donde bastante gente tiene que subir a gatas ayudándose de las manos para no perder el equilibrio y poder superar así los altísimos y estrechos escalones. En muchos de los turistas, este último obstáculo genera exclamaciones de asombro. El tramo es realmente duro.

Una vez arriba la calzada empedrara asciende fatigosa hasta el final del camino inca. En este punto nos espera el Inti Punku o “puerta del sol” donde podremos sentir la emoción de ver por primera vez las enigmáticas ruinas de Machu Picchu. Intipunku era la puerta de entrada y control a la ciudadela de Machu Picchu en el antiguo imperio. Al atravesar esa puerta, habremos ingresado a la maravillosa ciudadela por el mismo lugar por donde el inca acostumbraba a hacerlo, siglos atrás.

Llegamos arriba. Lino, sonriente, nos espera para darnos la mano y su felicitación por haber alcanzado la meta. Nos da la bienvenida a Machu Picchu. Observamos la ciudadela, que a estas horas aparece borrosa por una neblina existente en el ambiente. El cielo, nublado, no permite que el sol la ilumine. No obstante, nos quedamos boquiabiertos contemplado el místico lugar y durante algunos minutos no articulamos palabra. Nos abrigamos para evitar un resfriado. Lino nos aporta un dato; la neblina que emborrona la visión de la ciudadela proviene del fondo del valle, de la quema de plantaciones que están haciendo los campesinos.

Las montañas Machu Picchu y Huayna Picchu son parte de una gran formación orográfica conocida como Batolito de Vilcabamba. Se encuentran en la rivera izquierda del llamado Cañón del Urubamba. Al pie de los cerros y prácticamente rodeándolos, corre el río Vilcanota-Urubamba. Las ruinas incas se encuentran a medio camino entre las cimas de ambas montañas, a 450 metros de altura por encima del nivel del valle y a 2.438 metros sobre el nivel del mar. La superficie edificada es aproximadamente de 530 metros de largo por 200 de ancho, contando con 172 edificios en su área urbana.

Después de hacernos las pertinentes fotografías y observan en calma y en silencio las ruinas desde este enclave estamos en disposición de recorrer el camino que nos llevará hasta la mismísima ciudadela y poder sentir la energía del antiguo pueblo inca.

CAMINO INCA (Día 3 - 16 Km.) - Parte IV

2010-02-10T15:23:00.002+01:00

Sábado, 29/08/2009

En 25 minutos llegamos a Intipata. (2.850 m.s.n.m.). Su nombre, en quechua, se traduce como “promontorio del sol”. Intipata es un enorme e impresionante conjunto de andenes situados en el tercio superior de la montaña que -más abajo- alberga también el complejo de Wiñayhuayna. Esta compleja obra de ingeniería fue un inmenso granero y también una vasta área de cultivo.

La base de la economía fue la agricultura; las tierras eran comunales. Cada familia tenía sus tierras para cultivarlas y alimentarse. Las familias más numerosas, recibían mayor cantidad de tierras. Los incas no sólo cultivaron los terrenos planos o semi inclinados, usaron un sistema ingenioso para cultivar las laderas de los cerros, esta técnica consistía en formar terrazas, denominadas “andenes”, que rellenaban con tierra vegetal que era contenida con muros de piedra. Permitían aprovechar mejor el agua, tanto en lluvia como en regadío, haciéndola circular a través de los canales que comunicaban sus diversos niveles, con esta medida evitaban al mismo tiempo la erosión hidráulica del suelo.

La base de la alimentación inca, fue la papa y el maíz, complementada con carne de auquénidos: llama y alpaca. En las zonas altas de los Andes, se cultivaron y cosecharon hasta 200 especies de papas, que se diferenciaban por el color y el tamaño. Para evitar su descomposición y con fines de almacenarlas o para la alimentación de su numeroso ejército sobre todo cuando salían de campaña, aprendieron a secar y trozar la papa (liofilización), producto que se denominaba “chuño”, luego antes de consumirlas las volvían a hidratar y se cocinaban. Complementaban esta dieta con otros vegetales como olluco, oca, tomate, frijol, zapallo, ají, maní (del cual además extraían aceite), quinua y frutas. También sembraron, cosecharon y usaron el algodón para la confección de su vestimenta. En las tierras correspondientes a la selva alta, sembraron y cosechaban la “hoja sagrada”: la coca.

Pescaban diversas especies de peces y cazaban aves silvestres. En los Andes prehispánicos, los camélidos desempeñaron un rol verdaderamente importante en la economía. La llama y la alpaca (los únicos camélidos domesticados por el hombre andino) fueron utilizadas para diferentes propósitos dentro del sistema de producción de los incas. Igualmente, fueron utilizadas otras dos especies de camélidos sin domesticar: la vicuña y el guanaco. La primera de estas era cazada mediante los chacos (cacerías colectivas) para ser esquiladas y luego puestas en libertad; así se aseguraban que su cantidad se mantuviese. Los guanacos en cambio, eran cazados por su carne, que era muy apreciada. Debido a las restricciones que existían para su matanza el consumo debió haber sido todo un lujo, limitado al ejército y a ocasiones ceremoniales.

Desde Intipata se divisa el campamento en el que haremos noche, Wynay Wayna (en quechua “siempre joven”) a 2.700 metros de altitud. Con sumo cuidado descendemos la escalinata de la andenería para no sufrir percances. En apenas 10 minutos más accedemos al campo base, casi de noche, buscamos la ubicación de nuestras tiendas. A las 18.30 nos llaman para merendar. Ya no se monta carpa comedor, el tentempié se sirve en las instalaciones existentes en el campamento (construcciones sólidas), así que degustamos las palomitas, las galletas y las infusiones dentro del bar sentados en sillas de plástico. Lino nos dice que después de cenar se celebrará un acto de despedida y agradecimiento a los porteadores y que suele ser habitual dar una propina del grupo de excursionistas a estos hombres por su labor y dedicación.

Sin saber cómo, me veo nombrado portavoz y recolector del dinero para los porteadores. Acordamos poner una cantidad de 30 S/. por persona (7,15 €). Inspeccionamos las duchas que el campamento ofrece a los turistas para asearse después de tres días de esforzada caminata. El precio del uso de las duchas es de 5 S/. por persona (1,20 €). Los tickets se pagan en una taquilla y luego se muestran a una señora que custodia la entrada de los baños. Las duchas, bastante rudimentarias, al menos ofrecen el efecto balsámico del agua caliente sobre nuestros cuerpos. También cobran por el alquiler de las toallas. Hacemos uso de las nuestras, especie de “bayetas grandes” compradas en el Decathlon, pesan poco, ocupan escaso volumen y tienen gran poder absorbente. Cuando terminamos parecemos otros, con ánimos renovados.

A las 20.15 estamos citados en el bar del complejo para la cena. Lino nos anticipa que va a ser especial. Y así lo es; los porteadores aparecen en bloque y depositan sobre las mesas enormes bandejas con cantidades incipientes de comida: pizza, yuca, pollo frito, rocotos rellenos, patatas con salsa, pasta. En la cantina despachan Cusqueñas (7 S/. -1,65 € la unidad de 330 ml.). Alberto es el que abre la veda durante la cena; le suben los colores con un picante rocoto al que acaba de dar un bocado y tiene que salir disparado a comprar una cerveza. Hay que ser solidarios con él, pido otras cuatro para Cristina, Óscar, Isabel y para mí. Como postre nos sirven gelatina de frutas acompañando a las insustituibles infusiones y mates.

Acabada la cena tiene lugar el acto de despedida y agradecimiento a los porteadores. En primer lugar cada uno de los integrantes del equipo de la agencia nos cuenta cual ha sido su función a lo largo de estos días y qué material han cargado: sillas, mesas, carpas, botellas de gas, comida, vajilla, bombona de oxígeno, tiendas… La realidad de los porteadores es dura. Cada una de estas personas carga 20 kilos de equipo más 5 kilos de efectos personales, y por los 4 días de trabajo (que comienzan a las 4 de la mañana y acaban a las 20.00-21.00 de la noche) cobran poco más de 40 $ (28,60 €). En contestación a todo esto cada uno de los excursionistas les dedicamos unas breves palabras y agradecemos su silencioso esfuerzo sin el que habría sido imposible llevar a cabo la excursión en las condiciones en que se ha realizado. Como portavoz del grupo me toca hablar en último lugar y hacer entrega de la propina conjunta que hemos recabado para todos ellos. Se la entrego en mano al jefe de porteadores y cocinero, Nicolás, y nos saludamos con un efusivo abrazo. Finalizado el acto nos hacemos una foto de grupo junto a todos ellos.

Isabel ajusta cuentas con el porteador que cargó su mochila el segundo día; 70 S/. (16,65 €). Son las 22.00. Estamos cansados y va siendo hora de buscar el calor y el resguardo de nuestros sacos de dormir. La jornada de mañana comenzará tempranísimo, nos levantaremos a la hora que lo hacen los panaderos, pero todo ello buscando un objetivo claro. No es otro que el fin que persigue este trekking, llegar caminando a través del Inti Punku (“Puerta del Sol”) a la mítica ciudadela de Machu Picchu, tal y como lo hacían los incas hace 500 años.

CAMINO INCA (Día 3 - 16 Km.) - Parte III

2010-02-10T15:11:00.001+01:00

Sábado, 29/08/2009

Phuyupatamarca se levanta hasta una altitud de 3.670 metros. Al llegar al paso la visión se abre a ambos lados y en la lejanía es posible divisar el pueblo de Aguas Calientes, sumido en lo más profundo de un valle, rodeado por montañas verticales. Se puede ver la bandera del Tahuantinsuyo (arco iris) ondeando en la cumbre de la montaña de Machu Picchu.

Visitamos las ruinas de Phuyupatamarca cuyo nombre en quechua significa “La ciudad sobre las nubes”, nombre que describe el enclave a la perfección porque durante la mayor parte del año las nubes se estancan por debajo de la gran meseta donde está ubicada la ciudad Este complejo arquitectónico está compuesto de plataformas y baños rituales que servían para ceremonias religiosas. Lo más sorprendente de este legado histórico es que posee un ingenioso sistema hidráulico que aun sigue funcionando a pesar de los siglos. Estas hermosas ruinas están en perfecto estado de conservación y armonizan con la naturaleza. Desde los altos podemos apreciar otros complejos arqueológicos como Intipata y Wiñayhuayna. Lino nos instruye con otra explicación sobre la vida en el antiguo imperio Inca.

La sociedad Inca, fue jerárquica y rígida. Existieron grandes diferencias entre las clases sociales, siendo estas diferencias respetadas por todos los habitantes del Imperio. Las clases jerarquizadas formaban una pirámide donde el Inca, con todo el poder, y que se encontraba en la cúspide, mientras el pueblo, que era la gran mayoría, constituía su base social. En el imperio existían dos linajes principales, Hanan Cuzco y Hurin Cuzco, de los cuales provenía el Sapa Inca o monarca. Cada vez que un inca moría había inestabilidad política entre estos dos linajes y la descendencia del último monarca por el poder. Cuando se instituía al nuevo inca, éste conformaba un nuevo linaje propio o “panaca”. Una de sus características que diferenciaba a la nobleza inca del pueblo era el enorme tamaño de sus orejas, causado por el uso de aros expansores.

El ayllu fue la base y el núcleo de la organización social del imperio Incaico. La palabra "ayllu" de origen quechua y aymara significa entre otras cosas: comunidad, linaje, genealogía, casta, género, parentesco. Puede definirse como el conjunto de descendientes de un antepasado común, real o supuesto que trabajan la tierra en forma colectiva y con un espíritu solidario. El ayllu, así, viene a ser una asociación cuyos miembros están unidos por un vínculo consanguíneo (real o ficticio), religioso, territorial y económico.

Las panacas eran linajes de descendientes directos de un inca reinante, excluyendo el sucesor y conservaban la momia del inca fallecido, al igual que sus memorias, cantares y pinturas en recuerdo del finado de generación en generación. Estas panacas reales, formaban, junto con los ayllus, la élite cuzqueña.

Permanecemos atentos a las explicaciones de Lino mientras nuestra vista recorre milimétricamente todo el panorama que ante ella aparece. Es imprescindible fijar el fotograma actual en la memoria porque merece la pena, es de ese tipo de cosas que nunca se olvidan; una espléndida vista del nevado Salcantay y de la cordillera de Vilcabamba. A partir de este punto descenderemos, de manera continua hasta el final de la jornada. Por delante una primera fase de bajada de 3.000 escalones. En ocasiones los tramos de las escalinatas ponen el pelo de punta. Escalofriante inclinación y anchura diminuta de los peldaños son sus señas de identidad.

Pasado el tercer y último túnel inca del día y de la caminata el descenso se torna más sencillo. Realmente atractivos resultas algunas fases de bajada constituidas por escaleras en forma de caracol que se pierden en la espesura de la vegetación. Inenarrables. Una calzada empedrada recorre el denso bosque tropical bordeando precipios. Nos reagrupamos pasado este punto según indicaciones de Lino; nos informa que más tarde encontraremos una bifurcación. Llegado ese momento decidiremos que ruta seguir. No sabemos a qué se refiere, más tarde lo comprobaremos.

El grupo se disgrega y lo agradecemos. La soledad es la mejor compañera para saborear estos momentos. Nadie nos adelanta y tampoco alcanzamos el paso de ningún compañero Esto nos permite contemplar con calma la vegetación y la fauna del lugar. Los sonidos emitidos por las coloridas aves entre las ramas de los árboles resuenan muy cercanas. Apreciamos el vuelo de varios colibríes, alguno de ellos se suspende en el aire mientras extrae el néctar de las flores. Solo por estas imágenes ha merecido la pena llegar hasta aquí.

A la derecha del precipicio el río Urubamba se vislumbra profundo. Una central hidroeléctrica recluta la fuerza natural del torrente para la producción de energía. Alcanzamos un punto en el que el grupo, espera pacientemente sentado. Lino ha tenido que correr bastante para alcanzar a Alberto que marchaba el primero y poder darle el alto en la bifurcación. Por detrás de nosotros llegan las dos chicas guías con la pareja de uruguayas. Lino nos explica las alternativas: a la izquierda un camino algo más largo conduce a las ruinas de Intipata. A la derecha una ruta directa hasta el campamento. Mientras una de las guías acompaña al campamento por el camino corto a los más lentos (uruguayas) el resto tomamos el camino largo en busca del complejo arquitectónico. Lino nos confirma que el ritmo de las compañeras era demasiado lento y corrían el riesgo de que la noche se echara encima si hubieran venido con nosotros.

CAMINO INCA (Día 3 - 16 Km.) - Parte II

2010-02-10T14:49:00.002+01:00

Sábado, 29/08/2009

El descenso nos depara una primera sorpresa. Atravesamos el primer túnel inca de los tres que nos encontraremos en la jornada de hoy. La escalinata castiga las rodillas. Se trata de la mayor inclinación que tendremos que atravesar en un tramo de bajada. Los peldaños de piedra son muy altos y también irregulares. Por suerte hay motivos más que sobrados para detenerse cada poco rato. Fotografiamos algunas orquídeas de color amarillo, observamos las enredaderas que ascienden pos los troncos de los árboles, escuchamos el caudal de agua que erosiona el cauce del lecho pedregoso en la profundidad del valle, divisamos en el fondo de la quebrada la laguna negra (Yanacocha).

Extasiados con el paisaje nos reagrupamos al pie de las ruinas de Sayacmarqa (“pueblo empinado”), una ciudad bien preservada de la época inca. El grupo de guías nos da indicaciones para que dejemos las mochilas al pie del desvío que conduce al conjunto arqueológico. Un corto pero dificultoso tramo de escaleras parten de la calzada principal del camino inca y se eleva hasta alcanzar el complejo arquitectónico. En esta ocasión es Maribel la que nos acompaña y nos brinda la explicación del sitio en el que nos hallamos.

Esta imponente construcción está muy bien conservada. El templo posee depósitos de agua y alimento, y puestos de observación, por lo que se cree que fue un observatorio astronómico. Desde la posición se divisa al otro lado de la quebrada el campamento de Chaquiqocha donde los porteadores ya han comenzado a preparar la comida. Retorciéndose como una culebra el camino inca de piedra se pierde entre la espesura de la vegetación. Semioculto entre la densa vegetación se adivina otro complejo de ruinas, Concha Marca.

Descendemos de las ruinas, recogemos las mochilas e iniciando una suave bajada en la que el camino se encajona entre exuberante y tupida vegetación y nos dirigimos en busca de la comida. En un intento de representarlo gráficamente se puede decir que el paisaje es como si lo hubieran sacado de una película de aventuras de Indiana Jones. El campamento ocupa una explanada desde la que se puede ver el complejo arquitectónico que acabamos de visitar. Existen servicios higiénicos construidos en piedra para cubrir las necesidades de los excursionistas.

Al llegar a la carpa comedor nos aguarda una sorpresa. Los cocineros han preparado “chicha morada” que nos sirven tibia. Son las 11.30 y la comida ya está lista, tomamos asiento, y recibimos una nueva sorpresa. Hoy comeremos de buffet. De repente los porteadores inundan la mesa de humeantes y apetecibles platos: verduras al vapor, arroz, pasta, crema de zanahorias, patatas con salsa de queso…Acompañando las viandas una bebida caliente, similar a un zumo. Disfrutamos de la sobremesa al aire libre entusiasmados por las vistas y la nueva dimensión que ha tomado la excursión, atravesando la selva alta del Perú.

Son las 13.00 horas cuando la voz de Lino nos saca de nuestro ensimismamiento y retumba en nuestros oídos. “¡Nos vamos chicos! ¡Alistarse!”. Nos ha venido bien reposar la comida. No acabamos de abandonar la plataforma del campamento cuando el terreno se inclina hacia arriba y un duro repecho nos fatiga de forma súbita. Por suerte es corto. A partir de aquí una subida tendida, dejando los paredones de la montaña a nuestra derecha. Al lado contrario, en todo el campo de visión, montañas con una vegetación impenetrable que se elevan hacia las nubes. Algunos de sus picos quedan ocultos por ellas.

Esta parte del trekking es preciosa, inolvidable. Atravesamos un segundo túnel inca horadado en la piedra. Tenemos que apartarnos del camino en varias ocasiones para dejar el paso expedito a los porteadores. Ya han recogido los bártulos y se encaminan raudos hacia el campo base donde pernoctaremos este tercer día.

Un leve descenso permite recuperar fuelle y tomar oxígeno para alcanzar el tercer y último paso de la caminata. Es mucho más llevadero que los dos anteriores y no nos cuesta mucho esfuerzo alcanzarlo.

CAMINO INCA (Día 3 - 16 Km.) - Parte I

2010-02-10T07:54:00.001+01:00

Sábado, 29/08/2009

Como el día anterior, nos llaman a las 05.30 para servirnos el “té despertador”. Asomamos la cabeza por la entrada de la tienda para certificar que fuera hay una bruma que lo cubre todo. No nos deja apreciar el estrecho valle que se extiende a nuestros pies. Nos vestimos a toda prisa, urgidos por los porteadores que tienen que desmontar el campamento. Son las 06.00 cuando empezamos a desayunar. Hoy tenemos una sorpresa; tortilla con vegetales, pan con mantequilla y mermelada e infusiones. Al igual que ayer nos dispensan un snack para media mañana, compuesto por fruta y galletas.

Por cortesía de la agencia, el personal de la cocina nos ofrece rellenar con agua hervida nuestras botellas, de buen grado aceptamos. Antes de las 7 estamos listos para iniciar la marcha. La bruma se ha disipado casi por completo en la zona alta pero aún permanece posada sobre el fondo del valle. Nada más arrancar nos topamos con un tramo de bastante inclinación, dónde los escalones se suceden durante una hora; a pesar de ello resulta bastante más llevadero que los de ayer. Isabel ha recuperado el peso de la mochila, y de nuevo cuelga de su espalda, hoy no empleará porteador, la jornada no parece ser ten exigente. La temperatura a esta hora temprana de la mañana hace preciso el uso de un forro polar; en cuanto llevamos 10 minutos de subida, nos sobra.

Alcanzamos los restos arqueológicos de Runkuraqay (3.800 m.s.n.m.). De estructura circular, estas impresionantes ruinas se cree que sirvieron como mirador o también como “tambo”, lugar de almacenamiento de alimentos para los ocasionales viajeros. A esta construcción en cuyos interiores se encuentran un número considerable de nichos, también se le atribuye una finalidad ceremonial. Mientras recibimos al explicación de Lino tenemos que echar mano de nuevo de ropa de abrigo, a pesar de ponernos al sol la brisa que corre hiela el sudor que en nuestros cuerpos ha originado el esfuerzo.

El camino continua en ascenso. Después de 10 minutos alcanzamos un mirador que permite apreciar las ruinas anteriores desde una posición casi cenital. Al fondo el paso de la “mujer muerta” nos ilustra el porqué de su nombre. Con un cielo completamente azul de fondo se recorta sobre él la silueta de una mujer tumbada, boca arriba. Se dibujan perfectamente el perfil de la cara, el pecho y el abdomen.

A pesar del viento que azota el promontorio, disfrutamos durante unos minutos de la escena y asimilamos mentalmente el recorrido que hicimos ayer descendiendo desde el paso. Aunque hemos bajado metros respecto a nuestra máxima cota del día anterior parece que seguimos en la cima del mundo, dominamos el valle, el campamento, y las ruinas recién visitadas.

Diez minutos más de subida por escalones desgastados por el paso de los siglos y hollados por miles de hombres, alcanzamos el punto de Qochapata donde una pequeña laguna nos da la bienvenida. Los guías nos sugieren que cojamos una pequeña piedra, la guardemos en el bolsillo y la traslademos hasta la cercana cima. En pocos minutos la alcanzamos; este último tramo tiene especial dureza y asusta por la verticalidad de los escalones. Alcanzamos la cima del segundo paso que jalona el recorrido del camino inca; el paso de Runkuraqay a 3.950 metros.

Una gran roca custodia el paso. Depositamos en ellas las piedras tomadas un rato antes y pensamos en un deseo, así nos lo indica Lino. El collado es el punto de tránsito entre dos valles claramente diferenciados. Dejamos atrás un terreno típicamente montañoso con sus riachuelos y bosques y estamos a punto de ingresar en un enclave completamente distinto; nos espera la ceja de selva. Podemos apreciar este nuevo escenario encaramados sobre el bloque rocoso.

El relieve que nos depara la vista es montañoso y complejo, con valles angostos y profundas quebradas, siempre cubiertos por una selva impenetrable. En sus partes más altas, visiblemente envueltos en niebla y lloviznas, se ubican los bosques de nubes, mientras en las zonas más bajas se encuentran las colinas que forman la llamada “ceja de montaña” La vegetación, os explica Lino, es la más exuberante de los trópicos, con muchas orquídeas, begoñas gigantes y helechos arbóreos. Este es también hogar de pintoresca fauna; el oso de anteojos, única especie de oso sudamericano; el mono choro de cola amarilla, que hasta hace poco se creía extinto, más de veinte variedades de “picaflores” (colibríes) y varias docenas de especies de aves fruteras.

Intentando restablecer el desgaste originado por el ascenso a este paso, comemos algo de fruta y algunas galletas mientras mantenemos una animada charla con el grupo de guías. Desde aquí nos espera un emocionante descenso entre abismos y quebradas hasta llegar a un desvío que nos conducirá a las ruinas de Sayaqmarca.

CAMINO INCA (Día 2 - 11 Km.) - Parte III

2010-02-10T07:36:00.000+01:00

Viernes, 28/08/2009

Dos horas después de abandonar el paso de la “mujer muerta” ganamos el campamento de Pacaymayo, al que da nombre el río que lo rodea; consta de varias terrazas naturales donde se asientan las instalaciones de higiene y las tiendas de campaña de las agencias. Un porteador nos espera a la entrada para indicarnos dónde se han montado las nuestras. Este campo base es algo más caótico, porque aglutina a grupos de varias agencias y las tiendas emergen del suelo como las setas en otoño. Lo primero que hacemos al llegar, aparte de soltar la mochila, es calzarnos unas chanclas y descansar los pies. En cuanto llegan algunas personas rezagadas de nuestro grupo nos sirven la comida. Devoramos los alimentos; sopa y pollo con arroz y verduras. Para concluir un buen mate de coca, hay que reponer los líquidos perdidos.

Poco después de terminar de comer llegan las dos uruguayas que reciben el sonoro aplauso del resto del grupo en reconocimiento al esfuerzo. La madre, con 60 años, ha sido capaz de superar la durísima jornada de hoy y ha completado el recorrido con casi dos horas de retraso con el resto, pero ha sido capaz de finalizarlo.

Pasamos la sobremesa dentro de la tienda, recuperando energías y estirando la maltrecha musculatura. Jugamos unas partidas de cartas y nos regocijamos con las vistas que tenemos. Abrir las cremalleras de las puertas de las tiendas es como abrir una mágica cortina, ante nosotros el valle estrecho encajonado entre altísimas montañas, con picos cubiertos de bosques nubosos al fondo. Es casi como estar suspendido del cielo y gozar de una privilegiada posición a vista de pájaro.

A las 17.30 nos avisan para que nos acerquemos a la carpa comedor; la merienda está lista. Palomitas, tortas de pan frito con azúcar, chocolate, infusiones…Mientras merendamos Lino responde a preguntas que le vamos haciendo sobre el camino inca, su mantenimiento, las regulaciones, anécdotas acontecidas en las excursiones en la que ha trabajado de guía…

Varios historiadores coinciden en que el Camino del Inca era el único acceso a la ciudad sagrada de Machu Picchu, en tiempos del imperio Tahuantinsuyo. Hay disparidad de criterios a la hora de fijar la distancia que separa al Km. 82 de la línea férrea de la ciudadela de Machu Picchu, no obstante algunos aun afirman que son menos de 40 los kilómetros. Mediciones recientes con GPS ratifican la tesis con más adeptos que sitúa la longitud total del trekking en los 45 km. Lino nos explica que la excursión que estamos realizando no es la única ruta, existen otras de duración variable a lugares circundantes del valle, que recorren los caminos andinos y paisajes pintorescos de la zona (Salkantay, Ausangate…). El camino inca permanece cerrado durante el mes de febrero a causa de las lluvias frecuentes y se aprovecha para realizar labores de mantenimiento.

Lino nos pone en antecedentes para el día siguiente. Hasta ahora hemos completado dos jornadas de caminata: los escenarios y paisajes varían a lo largo de la misma y mañana lo comprobaremos. En los dos primeros días el paisaje ha sido del tipo andino con presencia de montañas escarpadas, nevados, bosques y riachuelos. En cambio a partir de mañana, la vegetación se asemejará más a un bosque tropical. Igual sucede con el clima, es variado a lo largo del camino. Ha sido seco en los dos primeros días pero a partir de mañana se tornará más húmedo. En la noche, los dos primeros campamentos suelen ser fríos, como sucede hoy, pero el tercer campamento es templado.

La charla resulta tan amena que cuando nos damos cuenta los porteadores están colocando los cubiertos en la mesa para servir en un rato la cena. Son las 19.00 cuando se sirve. El chico italiano tiene fiebre y está dentro de su tienda descansando; ha debido coger un enfriamiento. Si persisten sus problemas mañana puede pasarlo mal. Hemos merendado hace muy poco rato pero como el desgaste de hoy ha sido atroz nuestra hambre parece no tener fin. Damos buena cuenta de las viandas; sopa y después pasta. Para finalizar las habituales infusiones o mates. Lino nos insiste en que los menús están diseñados para favorecer las digestiones y recuperar los líquidos perdidos con el sudor. Nos recomienda igualmente no acostarnos de manera inmediata en el día de hoy y para eso nos propone una sobremesa de charla y narración de historias una vez concluida la cena.

Pregunto a Lino si en su experiencia como guía ha tenido que emplear alguna vez el “balón de oxígeno”. Se trata de una bombona de oxígeno que cargan los porteadores y que la legislación peruana obliga a llevar a todas las agencias durante el camino inca por si algún excursionista sufre problemas respiratorios debido a la altitud. Contesta negativamente aunque afirma que conoce de manera indirecta el caso de un turista que falleció por causa de un infarto mientras recorría el trekking. Tenía 82 años, algo influiría la edad, pensamos todos.

Los guías se van turnando en la palabra para narrar en tono socarrón historias y leyendas de sucesos acontecidos en el camino inca. En clave de humor explican algunas de ellas, que claramente son inventadas pero nos hacen pasar de manera divertida el rato. Es el caso de una pareja de turistas a los que se les metió un oso de anteojos (típico de la zona) en la tienda. El marido amaneció abrazado al oso pensando que era la mujer. O por ejemplo otras con un tinte algo más tétrico como la que contaba que algunos excursionistas por la noche, mientras dormían sufrían las apariciones de espíritus que habitaban estos lugares. Tomamos todas las historias como lo que realmente son, un intento elogiable para que nos mantengamos despiertos y divertidos mientras digerimos la cena, antes de meternos en las tiendas a dormir.

A las 20.30, con el objetivo cumplido, los guías nos anticipan los planes para el día siguiente y nos invitan a buscar el descanso de nuestros sacos. Termina el segundo día de caminata; a pesar de la dureza de la jornada no cambiamos por nada lo vivido. Esta siendo una experiencia única. No queremos que acabe.

CAMINO INCA (Día 2 - 11 Km.) - Parte II

2010-02-09T07:46:00.001+01:00

Viernes, 28/08/2009

Con ánimos renovados y con la vista puesta en el objetivo cargamos las mochilas a nuestras espaldas y tomamos de nuevo la senda. El paisaje cambia a los pocos minutos. Dejamos atrás la sombra proporcionada por la vegetación y el angosto cañón y pasamos a una zona abierta con el imponente paredón rocoso de una montaña a nuestra derecha. Nada nos sirve de parapeto frente a la luz solar directa. Sudamos, el esfuerzo físico nos obliga. Cuando alguna nube oculta el sol hace fresco, hay que ponerse el polar. Como era de esperar pronto volvemos a disgregarnos.

Esta parte del recorrido la hacemos cerca de los italianos. A veces ellos delante, a veces detrás de nosotros, dependiendo de las distribución de nuestras paradas para descansar. Las piernas no las notamos cansadas. El mayor hándicap en este tramo es la altitud, estamos haciendo el esfuerzo en el entorno de los 4.000 metros y se acusa, parece que falta el oxígeno. Mirar hacia atrás y ver el camino recorrido es increíble, apreciamos el desnivel superado y lo colosales que son las montañas que enmarcan la fotografía del paisaje, con el imponente nevado Huayanay de fondo. Tener la cima del paso tan cerca es un acicate.

Llegamos arriba del todo a las 12.00. Estamos sobre el collado conocido como paso de la “mujer muerta”, abra de Huarmihuañusca (4.215 m.s.n.m.). Su nombre en quechua significa literalmente “lugar donde la mujer murió”, y razón no le falta pues se trata del punto más alto de nuestra excursión. Antiguamente esta parte fue preferida por comerciantes y contrabandistas, por su difícil acceso. Este valle posee impresionantes parajes, de cielo claro y abierto, con una espectacular vista desde las alturas en esta zona virgen donde casi no hay huella del paso del hombre.

Nos tomamos las fotos de rigor con el cartelón que indica la altitud del punto. Hemos ascendido en toda la mañana un desnivel total de 1.100 metros, pasando de los 3.100 a los 4.215 metros de altitud. Desde este lugar se contemplan los dos valles que confluyen en la parte alta del paso. El viento sopla con fuerza al quedar la zona a la intemperie y desprotegida de su azote. Nos abrigamos para evitar un resfriado. A partir de aquí no hay mas camino que subir, solo nos queda iniciar el descenso. Como premio a nuestro esfuerzo, el camino nos ofrecerá bellas vistas; apreciaremos rústicos puentes, hermosas caídas de agua, y demás paisajes de fantasía.

Lino nos cuenta como el camino inca que estamos recorriendo no es más que una pequeña parte de un sistema de más de 30.000 kilómetros de caminos que integraron la vasta red del Tahuantinsuyo. Estas vías discurrían mayormente a lo largo de la costa y la sierra y en algunos casos alcanzaron la selva amazonica como es el caso del Camino Inca a Machu Picchu. Los caminos variaban en calidad y tamaño, tal es así que en las llanuras y serranías pueden ser de seis a ocho metros de ancho; mientras que en las montañas los pavimentos de grandes bloques de piedras promediaban el metro de ancho, pero eran mucho mas inclinados y así vencían la agresividad del escarpado terreno andino.

El imperio estaba altamente jerarquizado. El término "Inca" constituía un titulo, posiblemente nobel o una investidura, pero no una raza en sí. Se encontraba en la cúspide de la sociedad y era el máximo mandatario, mientras que el pueblo, que era la gran mayoría, constituía su base social. Para transmitir noticias y preciadas mercancías al Inca (emperador) se empleaban un sistema de mensajeros llamados “chasquis”. El chasqui (en quechua “chaskiq” significa “el que recibe”, “receptor” o “mensajero”) era un funcionario al servicio personal del Inca. Mensajeros que utilizaban un sistema de postas, eran jóvenes entre los 18 y 20 años, preparados físicamente desde su juventud para recorrer, los extensos caminos construidos por el imperio, pues de ellos dependía a veces que se suspendiera una acción militar a tiempo o llegaran los refuerzos en una batalla. Por informaciones históricas en las crónicas del Inca Garcilaso de la Vega (escritor e historiador hispanoperuano, "Primer mestizo biológico y espiritual de América"), se establece que los “chasquis”, gracias a su velocidad y resistencia, eran capaces de transportar hasta Cuzco, pescado fresco desde la costa; cubriendo una distancia aproximada de 200 Km. en condiciones adversas tales como la altura que había que superar para cruzar la Cordillera de los Andes.

El guía nos da la orden de iniciar el descenso hasta el campamento en el que almorzaremos y haremos noche; éste es visible desde nuestra posición actual. No han llegado las uruguayas, pero no vamos a esperarlas más, nos alcanzarán allí. Aunque no tengamos que sufrir la dureza propia de la subida este tramo de bajada se hace igualmente complicado. Desde este punto y hasta Machu Picchu el camino inca conserva perfectamente el empedrado original. Los escalones, de pequeña huella y gran inclinación, nos obligan a zigzaguear mientras caminamos. Es necesario apretar las piernas y hacer uso de la fuerza de los cuádriceps para contrarrestar la inercia de las mochilas a nuestra espalda que nos impulsan de manera desmedida en el sentido de la marcha. Se deben extremar las precauciones al bajar, las rodillas sufren bastante y lesionarse una de ellas no es algo improbable.

Se agradece poder descender de manera pausada. La dificultad técnica del tramo concentra nuestra atención en la piedra que pisamos al caminar. En contraposición disfrutamos del paisaje. Ha variado notablemente.

El valle por el que circula la expedición es el valle de Pacaymayo; el paisaje de fondo relativamente distinto al observado hasta ahora con presencia de cactus y arbustos no vistos anteriormente. Montañas verdes, completamente cubiertas de vegetación llenan la línea del horizonte. Parece increíble, pero uno se llega a hastiar más de la bajada de la subida; no es un camino regular, las piedras maltratan la planta de los pies y se llega a preferir una ligera subida, para no tener que retener todo el peso propio y de la carga haciendo uso de las rodillas.

CAMINO INCA (Día 2 - 11 Km.) - Parte I

2010-02-08T15:12:00.000+01:00

Viernes, 28/08/2009

A las 04.15 me despierta el ruido provocado por los porteadores. Han comenzado a preparar el desayuno. Fuera la temperatura debe ser baja, en el saco se está a gusto, sigue siendo de noche así que intento conciliar el sueño de nuevo. A las 05.30 comienzan el reparto de lo que llamán el “té despertador”. Los porteadores llaman a las tiendas de todos los excursionistas y ofrecen “a domicilio” un mate para comenzar la mañana. Una forma agradable de activar al personal y dar el mensaje de que hay que salir del catre para prepararse. También es beneficioso ingerir líquido desde primera hora, vamos a necesitar hidratación extra.

Son las 06.00 cuando todos nos reunimos alrededor de la mesa de la carpa comedor. El desayuno consiste en panqueques dulces, tortas de pan, mantequilla, mermelada y todo tipo de infusiones. Reparten a cada uno bolsitas con dos piezas de fruta (manzana y naranja) y un paquetito de galletas. Vamos a necesitar a lo largo del día este tentempié. Utilizamos los servicios higiénicos en la medida de lo posible. Su estado deja mucho que desear; para lavarnos la cara y los dientes no basta con una pila de agua situada a la intemperie.

Las 07.00 de la mañana es la hora fijada para comenzar a caminar. Antes de eso, Lino nos reúne a todos en un círculo alrededor del campamento. Mientras desayunábamos todas las tiendas han sido desmontadas y recogidas. Todos nosotros (excursionistas y porteadores) nos presentamos ante los demás diciendo nombre y edad, es una forma de interactuar con el personal contratado por la agencia que hace posible para nosotros esta magnífica experiencia; sin ellos no sería posible poder llevarlo a cabo con esta “comodidad”.

El camino, infatigable, tiene un único signo; subida. Es temprano, hace fresco; llevamos el forro polar puesto. Al poco rato nos sobra, comenzamos a transpirar por el esfuerzo. Isabel lo tiene decidido, si continúa el nivel de dureza necesitará el porteador. Alcanzamos un punto de control y observamos un enclave conocido como “Las Tres Piedras” situado a 3.300 metros de altitud. Hemos superado un desnivel de 200 metros desde que partimos del campamento. En este lugar las autoridades controlan el peso que acarrean los porteadores. Superado el trámite Lino acuerda con uno de ellos que cargue con la mochila de Isabel, que se queda con una pequeña de mano para guardar lo imprescindible.

A partir de aquí comienza la parte más dura. El camino se convierte en una sucesión de tramos de escalones que alternan con pendientes de gran inclinación. El paisaje cambia y aparece vegetación más frondosa, debido a la presencia de arroyos y cauces de agua (río Cusichaca).

Los tramos de escalones son protegidos por la sombra de los árboles y el sonido del agua que fluye por las cascadas y torrentes parece refrescar el sudor que nos genera el esfuerzo realizado. Aquí cada uno marca su ritmo. A pesar del número de excursionistas, no se forman grandes concentraciones. Acaso grupos formados por dos o tres personas que tratan de sobrellevar en compañía la dureza de la ascensión.

Cristina, Alberto y Óscar marchan por delante. Isabel, a pesar de haberse desecho del lastre que suponía la mochila, tiene dificultades para mantener un ritmo constante. Los poblemas asmáticos no le permiten dar más de sí. Camino con ella para disfrutar juntos de la experiencia del trekking. Lo bonito de la caminata es poder pararse y contemplar todo lo que te rodea. Adelantar a la gente y que cuando paras a descansar y apreciar las vistas te vuelvan a ganar la posición.

El contraste de panorámicas es increíble. Por un lado vegetación exuberante que crece al amparo de los torrentes de agua procedente del deshielo de los glaciares andinos y al fondo los impresionantes picos nevados, al otro lado del valle. Parte de este trayecto lo hacemos con Lino, ágil como una gacela, es capaz de mantener contacto con casi todo el grupo, dejándose caer a cola del mismo o acelerando el paso para alcanzar a los primeros.

No sin esfuerzo a las 10.30 arribamos al campamento llamado Llulluchapampa (3.850 metros). Una explanada de hierba se abre a la derecha del camino.

Grupos de excursionistas recuperan fuerzas mientras permanecen sentados o tendidos sobre la pradera y secan la ropa empapada en sudor. En un extremo se ubican los servicios higiénicos para quien precise hacer uso de ellos. Volvemos a reagruparnos los cinco para comentar las vicisitudes de esta primera parte de la ascensión. Alberto cuenta que lleva allí esperando la llegada del resto 45 minutos. Es el benjamín del grupo, el que está más en forma. Y encima nos confiesa que se equivocó a la hora de preparar la mochila en Cuzco, antes de partir hacia el camino inca, y carga con toda la ropa que debería haber dejado en el hotel. Aún así no hay manera de seguir sus pasos. Óscar no ha podido mantener su ritmo todo el trayecto. Además va parando cada poco rato para filmar en video las impresionantes panorámicas que propicia la ascensión. Cristina camina entre dos aguas. A ratos con Óscar, a ratos sola. También se encarga de recoger instantáneas con la cámara de todo lo que vamos viendo. Cerrando nuestro grupo Isabel y yo; nos lo tomamos con calma y hacemos infinidad de paradas para recuperar fuelle y grabar en la mente todo lo que vemos.

Aprovechamos el descanso para rellenar en los baños las botellas de agua y hacer uso de las pastillas potabilizadoras. Casi 24 horas después de haber ingerido el agua tratada no hemos tenido ningún problema estomacal. Funcionan perfectamente. Para enfatizar el efecto hidratante del agua añadimos en ella sobres de suero fisiológico. Necesitamos recuperar las sales que vamos perdiendo con los esfuerzos. Aunque hemos tomado algo de comida durante la subida, aprovechamos para ingerir chocolatinas y algo de fruta.

Por detrás de nosotros llegan los argentinos y la pareja italiana. La chica uruguaya y su madre transitan mucho más atrás, nos informa Lino. Miramos hacia arriba y contemplamos el paso de la “mujer muerta”. Un reguero incesante de personas caminan hacia él. Recibe este nombre porque el collado dibuja el contorno de la silueta de una mujer tumbada boca arrriba. Aún nos quedan casi 400 metros de desnivel que superar. Lino da orden de continuar y fija el paso como punto de reagrupamiento.

CUZCO-CAMINO INCA (Día 1 - 12 Km.) - Parte III

2010-02-08T08:36:00.000+01:00

Jueves, 27/08/2009

Divisamos en el fondo del valle las ruinas de Llactapata (“ciudad de la ladera”). Era un centro ceremonial religioso que fue descubierto en 1912 por Hiram Bingham. Está compuesto por el centro ceremonial de Pulpituyoq, el sector urbano, la zona agrícola y el cementerio. En Llactapata se aprecia un inmenso y complejo sistema de andenes o terrazas de cultivo, dedicadas desde tiempos ancestrales a la producción de alimentos.

Con estas vistas increíbles y sentados sobre piedras en la cima, Lino nos narra la formación del imperio inca. La leyenda de los hermanos Ayar, en la tradición oral inca cuenta que cuatro hermanos con sus cuatro esposas, salieron de la cueva de Pacaritambo (“Casa del Amanecer” o “Casa de la Producción”). Uno de estos cuatro hermanos, Ayar Manco, tras pasar una serie de aventuras llegaría a fundar la ciudad inca de Q´osqo (Cuzco actual), capital del imperio y siendo así el primer gobernante del imperio inca llamado desde entonces Manco Cápac.

El imperio comenzó a formarse a partir de la victoria de Pachacútec frente a la confederación de estados chancas (etnia guerrera y sanguinaria) en el año 1438. Después de esa victoria se reorganiza el territorio en el Tahuantinsuyo por Pachacútec. El Tawantinsuyu (nombre original que tuvo el imperio, castellanizado Tahuantinsuyo) significa en quechua: "las cuatro regiones" y proviene de la división en suyos que tuvo: Chinchasuyo al norte, Collasuyo al sur, Antisuyo al este y Contisuyo al oeste.

A partir de entonces el Imperio Inca iniciaría una etapa de continúa expansión de manos del noveno inca Pachacútec y su hermano Cápac Yupanqui, luego por parte del décimo inca Túpac Yupanqui, y finalmente del undécimo inca Huayna Cápac quien consolidaría los territorios; en esta etapa la civilización Inca logró el máximo desarrollo de su cultura, tecnología y ciencia, desarrollando los conocimientos propios y los de la región andina, así como asimilando los de otros estados conquistados.

Después de este periodo de apogeo el imperio entraría en declive por diversos problemas, siendo el principal la confrontación por el trono entre los hijos de Huayna Cápac: los hermanos Huáscar y Atahualpa, que derivó incluso en una guerra civil. Finalmente Atahualpa vencería en 1532, sin embargo su ascenso al poder coincidiría con el arribo de las tropas españolas al mando de Francisco Pizarro; éstas capturarían al Inca y luego lo ejecutarían. Con la muerte de Atahualpa en 1533 culmina el Imperio Inca, sin embargo, varios incas rebeldes, conocidos como los "Incas de Vilcabamba", continuarían la lucha contra los españoles hasta 1572 cuando fue capturado y decapitado el último de ellos: Túpac Amaru I.

Finalizada la lección de historia, reanudamos la marcha. El sol se ha ocultado tras las cumbres y el viento frío no invita a quedarse quieto. Descendemos un tramo escarpado que nos lleva directamente a un terreno más suave y ondulante.

Los cuatro guías se reparten a lo largo del grupo, siempre con uno en cabeza y otro en cola; así nos reagrupan en las paradas que ellos van marcando. Resulta muy útil esta distribución, casi siempre caminas al lado de uno de los guías por lo que puedes entablar animadas charlas y formular cuantas preguntas se te ocurren. Casas de pobladores quedan detrás de nuestros pasos y también puestos de venta de agua embotellada atendidos por autóctonos de la zona. Nos cruzamos con algunos turistas que descienden en sentido contrario acompañados por personal de la agencia. Nos explican que son personas que no se han aclimatado a la altura, han sufrido “soroche” o simplemente no han podido aguantar el ritmo, para ellos la aventura ha terminado.

Tras realizar una parada de reagrupamiento final, la luz empieza a escasear, pero 5 minutos después llegamos a la zona de acampada de esta primera noche, Huayllabamba (3.100 metros), la última comunidad de nativos que nos encontraremos en el camino inca.

Los porteadores han hecho su trabajo. Las tiendas para dormir se disponen en dos líneas paralelas montadas y listas para ser usadas. Son carpas para 4 personas, pero dormiremos dos en cada una de ellas. A excepción de Óscar, Alberto y yo que lo haremos juntos en una única tienda. Tendremos que meter las mochilas en la tienda de las chicas o no tendremos suficiente espacio para tumbarnos. Nos quitamos las botas y nos calzamos las chanclas para dar descanso a nuestros maltrechos pies.

Contemplamos como en un pequeño cobertizo de piedra los porteadores ¡preparan palomitas!. En la carpa comedor nos sirven un snack-merienda; palomitas, galletas dulces y reconstituyentes chocolates aderezados con leche en polvo o infusiones a elegir. Descansamos un rato en las tiendas preparando las esterillas, los sacos y los frontales de luz que nos van a hacer falta por la noche. Hablando con los guías nos recomiendan que no dejemos nada fuera de las tiendas y mucho menos las botas. Se han dado casos de hurtos y quedarse sin calzado aquí es un problema. Comentamos que tal ha ido el día, y después de ver cómo algunos turistas de otros grupos se daban la vuelta Isabel empieza a sopesar seriamente la posibilidad de contratar un porteador que cargue con su mochila en la jornada de mañana, la más dura con un paso a 4.215 metros de altitud.

A las 19.00 pasadas se sirve la cena. Sopa y pollo con verduras. Lino indica que introducen muchas sopas y líquidos en el menú para evitar deshidrataciones de los excursionistas y también sirven para adaptarse mejor a la altura. Nos avanza lo que haremos mañana. La jornada a priori, espeluznante, con una subida continua de 5 horas y grandes desniveles. Antes de meternos en las tiendas, atónitos, levantamos la cabeza hacia el cielo estrellado. La vía láctea se muestra con una nitidez como nunca antes habíamos apreciado. Sólo hemos recorrido una pequeña parte, pero el camino inca no está dejando anonadados; por su belleza, por su misterio, por su historia. Y aún queda lo mejor por llegar.

Son apenas las 20.15 cuando embutidos en los sacos de dormir pensamos inquietos en la dura jornada que nos espera mañana. Da igual, queremos que llegue ya, queremos más camino inca.

CUZCO-CAMINO INCA (Día 1 - 12 Km.) - Parte II

2010-02-07T19:55:00.002+01:00

Jueves, 27/08/2009

El cupo diario de visitantes al camino inca está limitado por el gobierno peruano. Asciende a 200 viajeros a los que hay que sumar 300 personas más en concepto de porteadores, cocineros y guías. En total un máximo de 500 visitantes acceden al camino inca cada día. Este primer tramo, llano y sin dificultad, posee un clima seco. Aún es posible apreciar construcciones de gente nativa en convivencia con la naturaleza.

Después de 50 minutos hacemos una parada para observar las ruinas de Q´anambaba (“Pradera Verde”) situadas en la otra orilla del río; una de las guías aporta algunas explicaciones.

Existen dos caminos incas, y así lo relataba Pedro Cieza de León (escritor de “Crónica del Perú”): “…Desde la ciudad del Cusco hay dos caminos y calzadas reales de dos mil millas de largo, que una va guiada por los llanos y otra por las cumbres de los montes. De manera que para hacerlas como están fue necesario alzar los valles, tajar las piedras y peñascos y humillar la alteza de los montes”. El camino que nosotros estamos siguiendo es el llamado camino inca tradicional, que atraviesa las cumbres llegando desde Cuzco hasta Machu Picchu. El segundo camino, el camino inca original, mucho más corto permitía alcanzar la ciudadela de Machu Picchu en apenas 6 horas. Discurre completamente paralelo al río y está siendo objeto de excavaciones arqueológicas en la actualidad.

Reiniciamos la marcha en busca del primer campamento para el almuerzo. La senda se vuelve empinada, sin llegar a una dificultad notable empieza a dejar claro quien sufrirá más. Isabel acusa el peso de la mochila y ha de parar y tomar resuello constantemente. La señora uruguaya también flojea y lo mismo sucede con un chico argentino con problemas de rodilla. El camino, con muchas piedras sueltas, deja deslizar flujos de agua entre sus grietas lo que complica en cierta medida su travesía.

Alcanzamos el punto más alto donde nuestros compañeros descansan sentados sobre muros de piedra bajo la fresca sombra de los árboles. Contemplamos como algunos de ellos muestran sus frutos: son aguacates. Desde esta posición dominamos una pequeña explanada de hierba; justo por encima de ella se vislumbran los servicios higiénicos. Los porteadores ya han montado la carpa donde cocinan y la carpa comedor. Después de dejar de sudar y recuperar la respiración normal, nos instalamos en la pradera. El personal de la agencia prepara una lona sobre la que colocamos todas las mochilas. Nos ofrecen unas banquetas de plástico para poder sentarnos a charlar hasta que la comida esté preparada.

El almuerzo está listo. Se sirve dentro de la carpa comedor, dónde todos compartimos mesa sentados sobre nuestras banquetas. Nos sirven sopa de quinoa en humeantes recipientes metálicos y después arroz con carne en salsa. De postre un mate de coca u otras infusiones, a elegir por el viajero. Mientras comemos un nubarrón amenazante se sitúa sobre nuestra posición. Caen algunas gotas sueltas. Pero no llega a descargar del todo y sigue su camino. Disponemos de media hora de relax que aprovechamos para tumbarnos en la hierba y observar los picos nevados de fondo semiocultos por las nubes que no cesan de taparlo en su continuo movimiento.

Antes de partir rellenamos algunas botellas de agua en el grifo de los servicios higiénicos y agregamos las pastillas potabilizadoras. En dos horas completarán su efecto purificador y el agua será apta para el consumo. Mientras nos “alistamos” para salir (término muy empleado por nuestro guía Lino) los porteadores acaban de fregar los platos de la comida y desmontan las carpas. El camino se aparta del cauce del río y de las vías del tren para enfilar las montañas. Desciende con una inclinación apreciable bordeando un cañón. Enfrente vemos algunos de nuestros porteadores en avanzadilla, y nos damos cuenta de que la subida que se nos viene encima es seria.

Las piedras sueltas y la excesiva pendiente nos obligan a andar de manera zigzagueante para permitir nuestro avance. La pobre Isabel sufre más que ninguno, y cargar con la mochila es un agravante más que considerable. Los porteadores que habían quedado atrás recogiendo el campamento nos adelantan. Cargados con fardos de más de 25 kilos de peso y calzando unas sandalias de cuero nos pasan como aviones. La fisionomía de los antiguos incas, antecesores de estos porteadores nativos de los Andes era fruto de una gran evolución genética. De pequeña estatura porque las grandes cargas que transportaban obligaban a su avance agachados e inclinados hacia delante en busca de un punto de gravedad más bajo. Una caja torácica ancha lo que les otorgaba mayor capacidad pulmonar. Nariz ancha y grande con enormes orificios nasales para dar entrada a más cantidad de aire y por extensión de oxígeno. Y por último una piel tostada, fruto de la exposición continuada a las radiaciones solares más puras al vivir en estas altitudes.

Arriba llegamos desperdigados, cada uno como buenamente puede. Lino nos da una tregua de 5 minutos para recobrar el aliento y observar de manera directa el imponente nevado Verónica. Nos promete que después de caminar 3 minutos más una sorpresa nos espera. Y así es. Superada una pequeña loma alcanzamos el claro de un promontorio desde donde se divisa el valle y el río. A pocos metros las ruinas de un torreón de defensa estratégicamente colocacado (conocido como “El Mirador”) que servía como puesto para vigilar la entrada de posibles intrusos a la zona. Como si de un embudo se tratara, cualquiera que quisiera acceder al valle por el río sería divisado desde esta cresta de rocas.

CUZCO-CAMINO INCA (Día 1 - 12 Km.) - Parte I

2010-02-07T19:24:00.002+01:00

Jueves, 27/08/2009

A las 06.00 de la mañana abrimos el ojo. Después de tomar un desayuno potente (así lo exige la jornada) hablamos con el personal de recepción del hotel. Tenemos que dejar el equipaje que no nos llevemos al camino inca en el depósito habilitado al efecto en la planta alta.

Nos disponemos a realizar una aventura que nos ocupará los próximos cuatros días. El Camino del Inca recorre una distancia aproximada de 45 km que comienzan en el Km. 82 de la línea férrea que une Cuzco y Aguas Calientes, llevando al visitante por fantásticos senderos y restos arqueológicos a lo largo de su recorrido, arribando a la mañana del cuarto día de caminata a la ciudad de Machu Picchu. El Camino Inca que recorre el Santuario Histórico de Machu Picchu es considerado una de las rutas de trekking más espectaculares del planeta y es el más conocido de los caminos incas. La geografía de la caminata es accidentada y muchos de los tramos son repisas al borde del abismo que permiten contemplar paisajes impactantes debido a que están rodeados de una exuberante belleza natural, escenarios inolvidables, montañas, cursos de agua de origen glaciar, bosques, quebradas, precipicios, senderos labrados sobre la roca, escaleras de piedra que debemos descender y ascender con cientos de escalones, y espectaculares restos arqueológicos ubicados estratégicamente. Es sin duda uno de los caminos más pintorescos del mundo.

Son las 06.40 cuando llega a recogernos un guía de la agencia. Viene andando y lo hace acompañado de otros dos turistas más, ambos españoles, Vicente y Rebeca. Caminando por la empedrada calle ascendemos unos 200 metros hasta la Avenida Arcopata donde debemos esperar la llegada del autobús. Como sucedió el día anterior con Nacho, ahora nos hemos convertido en verdaderos mochileros. Porteamos a la espalda nuestra carga en todo momento. A nuestro lado se arremolina gente local, también cargados con mochilas. Más tarde nos enteramos de que son nuestros porteadores para el camino inca. A las 07.00 llega la movilidad. Se trata de un autobús grande. Después de cargar el equipaje en la bodega, nos acomodamos en él. La salida se demora por media hora. Uno de los guías nos explica que estamos esperando a dos turistas suizas, finalmente no han llegado en su vuelo, así que nos marchamos sin ellas.

El trayecto en autobús nos resulta conocido (lo hicimos dos días antes) y se prolonga por 1 hora y 45 minutos. Atraviesa el valle sagrado y nos lleva de nuevo hasta Ollantaytambo. Dormitamos hasta alcanzar el destino. El ruidoso traqueteo del autobús en las estrechas calles empedradas del pueblo nos hace despertar. Hacemos una parada técnica en la plaza de Armas del pueblo. Una marabunta de vendedores asedian a los turistas al bajar del autobús. Ofrecen bastones de madera, impermeables de plástico, sombreros, todo tipo de utensilios que se pueden necesitar en el trekking y que algún turista olvidadizo precise adquirir a última hora.

Ollantaytambo es la única ciudad inca que se ha mantenido habitada desde la época inca (s. XIII) hasta la actualidad. Originariamente la aldea estaba dividida en manzanas llamadas “canchas” cada una de las cuáles sólo tenía una entrada a un patio interior. Hoy en día sigue manteniendo intacta gran parte de su fisionomía ancestral pero el negocio que alimenta a sus habitantes ahora es claramente el turismo. Mientras consumimos el tiempo dado por nuestro guía para gestionar detalles de última hora deambulamos por la plaza y nos acercamos para inspeccionar más de cerca la estatua de Pachacútec que vimos hace dos días desde la furgoneta de Edwin. Advertimos que los porteadores también han estado de “compras” y cargan en el autobús bolsas de comida; pan, patatas, arroz…Todo lo que será nuestra intendencia durante los próximos días.

Volvemos al autobús, dejamos atrás la población y después de unos kilómetros circulando por pista asfaltada el autobús gira hacia la izquierda y entra en un polvoriento camino de tierra. Discurre paralelo al río y en varias ocasiones se cruza con la línea férrea que es la que une Cuzco con Aguas Calientes. La estrechez del camino es tal que en más de una ocasión hay que dar marcha atrás en busca de apartaderos para poder cruzarse dos vehículos. Nos cruzamos con autobuses que retornan, después de haber transportado turistas hasta el punto de inicio del camino inca. Admiramos la pericia del conductor, capaz de transitar al borde de cortados y desniveles y hacer girar adecuadamente al bus en curvas de herradura angostas e intrincadas. Tras media hora de trayecto plagado de vicisitudes llegamos al Km. 82.

Recibimos instrucciones para que nos apliquemos sobre la piel “bloqueador” y repelente de mosquitos. El personal de la agencia nos reparte las esterillas y los sacos (para aquellos que hemos alquilado su uso). Los porteadores también se preparan e inician la marcha antes que nosotros. Nuestro guía principal se presenta. Se llama Lino. Dos agencias han fusionado sus grupos de viajeros en un único bloque formado en total por 14 turistas. Contaremos en total con 4 guías. El ya mencionado Lino, y tres chicas: Maribel, Gloria y Gladys. Lino nos obliga a formar un círculo y a presentarnos a nosotros mismos uno a uno, diciendo nombre y nacionalidad. El reparto del grupo queda como sigue: 7 españoles (incluyéndonos nosotros 5), 3 argentinos, 2 uruguayas (madre e hija) y una pareja italiana. Por delante nos esperan 4 jornadas de caminatas en las que recorreremos 45 Km. para alcanzar el último día la ciudadela de Machu Picchu.

Nos hacemos una foto de grupo bajo el cartel que indica el inicio del trekking en el Km. 82 del ferrocarril (2.600 metros de altitud).

Comenzamos a andar de forma paralela a la vía del tren, apenas 500 metros más adelante nos topamos con el control de acceso al Santuario Histórico de Machu Picchu. Tenemos que mostrar nuestros pasaportes y el formulario de ingreso en el país. Los guías se encargan de gestionar toda la documentación. Lino me explica que los porteadores pasan por otro control, en teoría muy estricto, dónde se pesa la carga que llevan y se contabilizan los envases porteados para luego poder comprobar que no se abandona nada dentro del recinto del santuario.

Atravesamos un puente colgante que pende sobre el río Urubamba, con poca fuerza a estas alturas del año donde apenas hay precipitaciones.

Nos enfrentamos a un primer aperitivo muy suave comparado con lo que nos espera. Una subida abrupta de gran pendiente que apenas tardamos 10 minutos en completar. Es el primer aviso, esto no va a ser fácil. Una vez arriba, el terreno se vuelve muy llevadero. Caminamos por una senda ancha y cómoda paralela al río, y en la orilla contraria vemos la vía del tren que, acompaña al cauce natural del Urubamba.

CUZCO - Parte VII

2010-02-07T18:44:00.000+01:00

Miércoles, 26/08/2009

Son casi las 14.00 y es más que justificado que pensemos en comer. Al iniciar el día teníamos decidido el lugar así que en esta ocasión no sufrimos el habitual proceso de dudas e incertidumbre antes de seleccionar restaurante. Nos espera el “Chicha” (Plaza Regocijo 261). Este restaurante, pertenece al famoso chef peruano Gastón Acurio y fue abierto este mismo año. El local (que pretende inaugurar una sucursal en cada ciudad importante de Perú) muestra toda la tradición culinaria de la región y también los mejores productos de la zona. El principio básico de “Chicha” es que compra todos los ingredientes que son base de su cocina solo a productores locales; realizando alianzas con estos productores y campesinos para realizar un comercio justo con ellos.

El restaurante ocupa un lugar privilegiado, en la segunda planta de una mansión colonial cuyas balconadas se abren a la Plaza Regocijo. Al llegar pedimos mesa, a ser posible cerca de la cocina, queremos curiosear todos los platos que salgan de ella. El sitio está decorado de forma desenfadada. Al estudiar la carta nos cercioramos de que estamos ante un restaurante que apuesta por la cocina regional cuzqueña.

Cuando nos sentarnos en la mesa nos reciben con variedades distintas de panecillos y de mantequillas para untar. Compartimos entrantes entre los que destacan el pastel de choclo (exquisito) y un tabulé de quinoa (ensalada fría hecha a base de este cereal).

Los platos principales, a cada cual más abundante y sabroso. El osobuco que pido yo se deshace en la boca, asado en su jugo con vino tinto y acompañado de pasta rellena. Codillo con puré de manzanas, un ceviche de la casa, solomillo de cerdo sobre una cama de habitas…Probamos de todos los platos. Sería difícil establecer un ranking de ganadores.

También compartimos postre; suflé de chocolate de varios tipos y tarta de pera (sublime). Algunos miembros del grupo han establecido como costumbre acompañar la comida con cócteles y otros con cerveza, en este caso no hay excepción. Al pedir la cuenta, nos deleitan con “aguaymantos” recubiertos de caramelo cristalizado y gominotas, de “chicha morada” solidificada, recubiertas de azúcar. Un final excelso para una estupenda comida. Pagamos; 462 S/. (110 € en total, 22 € por comensal). En España, comidas como ésta pueden costar fácilmente tres veces más.

Son más de las 16.00 cuando terminamos de comer. A través de los ventanales de los balcones nos damos cuenta de que la lluvia cae de manera intermitente. Es la primera vez que nos llueve desde que llegamos a Perú.

Somnolientos por la copiosa ingesta y por los efectos de los Pisco Sour y las Cusqueñas, tenemos pocas ganas de levantarnos de la mesa. Preguntamos al exquisito y atento servicio de camareros si cierran a mediodía. Nos dicen que no, que el horario de apertura es interrumpido hasta la noche. Pedimos otra ronda de cócteles y entre trago y trago divagamos sobre el sufrimiento que nos espera al día siguiente con la mochila sobre nuestras espaldas haciendo el trekking del camino inca y de todo lo que nos queda por contemplar en este fantástico país.

Salimos a la calle a las 18.00, ya es noche cerrada. Apenas ha llovido nada. Nos repartimos las tareas pendientes. Alberto e Isabel se van al cyber, a buscar opciones de alojamiento en Iquitos. Los próximos cuatro días, en el camino inca, estaremos incomunicados y no podremos hacer esa gestión. Cristina, Óscar y yo en busca de un supermercado. Necesitamos botellas de plástico de un litro para poder emplear las pastillas potabilizadoras y hacer útil para el consumo humano el agua que encontremos en el camino inca. Como ya habíamos podido comprobar resulta complicado encontrar botellas de agua de esta capacidad. Recorremos dos supermercados en la plaza de Armas y resulta imposible.

Nos alejamos del centro y llegando a la Plaza de San Francisco, desviamos nuestro rumbo en dirección sureste. Siguiendo las indicaciones que nos han dado encontramos un súper más grande. Pero tampoco hay botellas de agua de 1 litro de capacidad. Tenemos que comprarlas de zumo, es lo único que encontramos. De vuelta paramos en dos pequeñas tiendas locales de ultramarinos y acabamos con su stock de chocolatinas; buscamos energía rápida y calorías para los posibles bajones que podamos sufrir al caminar por los Andes. El paseo nos permite volver a ser testigos del ajetreo de la vida en esta ciudad; varios puestos callejeros cocinan “anticuchos”, tiendas de disfraces y piñatas para niños, tiendas de ropa moderna. Todo separado por calles, cada una dando cabida a un tipo de comercios.

Llegamos al hotel. Como es habitual la chimenea del cafetín parece darnos la bienvenida con la danza del fuego resplandeciendo en su interior. Tomamos un mate de coca, Alberto e Isabel llegan un rato después. No han reservado hostal en Iquitos, no parece haber muchas opciones en internet, tendremos que buscarnos la vida. Después de un rato de charla nos toca preparar la mochila que nos acompañará durante los 4 próximos días. Hay que medir bien lo que se lleva, las cosas innecesarias no harán más que sumar peso que arrastraremos como las cadenas de un condenado cuando las fuerzas escaseen. Arreglamos las cuentas en recepción, dejando incluso pagada la noche que hará Nacho a la vuelta de su trekking, mientras nosotros sigamos fuera. Damos orden para que el equipaje que dejamos en el hotel (las “morcillas” con todo lo que no resulta necesario llevar) sea trasladado al Hotel “Los Niños 1”, donde tenemos reservadas habitaciones para nuestra vuelta en la noche del domingo.

Cristina ha recibido un SMS de Nacho. Al final no han llegado las que iban a ser compañeras suyas en el trekking (dos inglesas); lo está haciendo en solitario con el guía. Es uno de los días que más temprano nos acostamos. Son apenas las 21.30 cuando ya descansamos en nuestras camas. En silencio, imaginamos lo que nos espera al día siguiente. Hacer un trekking de 4 días a 4.000 metros de altitud impone cierto respeto. Pero también tiene que ser espectacular.